Dmitry Trager

Belgium

2025-03-01T00:00:00+01:00

Бельгия – довольно маленькая европейская страна. Города там тоже довольно маленькие, если судить по населению. Природа довольно однообразная, поэтому впечатления складываются, в основном, от городов. Получается онотакое, будто это Шир из Властелина Колец. Не то чтобы там было так же солнечно и зелено. Нет, зелени кругом полно, но погода довольно мрачная, это вам не Испания. Просто убранство этих городов создаёт ощущение уюта довольно приторного, в чём-то даже ненастоящего.

Я прилетел в аэропорт Брюсселя в начале февраля. Брюссель – столица страны, и других аэропортов там нет. При этом город это далеко не самый большой даже по меркам страны. Например, в соседнем Генте живёт больше людей. И именно там, в одном из университетов, должно было пройти мероприятие, которое организаторы из RubyForGood называют code retreat. Ради него я и прилетел. Сама эта огранизация является non-profit, и её сильно поддерживает Github, поэтому в эти дни там (в Брюсселе и Генте) можно было встретить людей из Github, отвечающих за social events. При этом в самом Брюсселе на выходных перед вышеописанным мероприятием состоялась очередная конференция FOSDEM, и там Github тоже решил принять участие. В воскресенье вечером в одном из баров была объявлена полностью проспонсированная вечеринка для OSS maintainers/contributors, то есть для всех тех, кто помогает делать бесплатный софт.

Я тоже был приглашён на эту вечеринку, пообщался с разными людьми, выяснил детали того, что будет происходить на следующей неделе, и поехал в город Гент отсыпаться. Поезд между двумя соседними городами в Бельгии обычно не идёт больше получаса, а часа за полтора-два можно проехать вообще всю страну. В итоге, не считая пути из аэпорта, в Брюсселе я пробыл всего несколько часов, распивая бесплатное бельгийское пиво в баре, после чего благополучно отчалил.

Междугородние маршруты, как я уже сказал, довольно короткие, поэтому в этот же вечер я был в Генте. Гент известен своими культурными памятниками и университетами. Тот университет, в котором проходило наше трёхдневное мероприятие, с несколькими корпусами, множеством аудиторий, велопарковкой, огромным кафетерием и прочим, – всего лишь один из нескольких. То есть они там имеют несколько таких учебных заведений в городе с населением около 260 тысяч человек. В первое же утро в городе в одной из кофеен я столкнулся с тремя(!) русскоговорящими женщинами.

В Бельгии по улицам многих городов ездит довольно мало машин. Настолько мало, что в этих городах почти нет светофоров – движение, в основном, саморегулируемое. Зато там огромное число велосипедов и велосипедистов. Первые часто оборудованы всякими тележками, корзинами и дополнительными сиденьями. А вторые, в отличие от более южных стран, где велосипедисты чаще просто беззаботно прогуливаются (верхом на велосипедах, конечно), настроены очень серьёзно. Особенно меня впечатлило то, как легко эти люди одеты в разгар европейской зимы. Видимо, они согреваются движением.

Вся эта велосипедная тема, цены на еду, транспорт и жильё, обилие водных каналов в городах, – всё это сильно напоминает Нидерланды. Страны соседствуют, и география у них похожая. Но если в Нидерландах на английском говорят буквально все, то в Бельгии, как мне сказали, – только на севере. На юге страны предпочитают говорить на французском. На нидерландском там вроде как тоже меньше говорят, а на немецком говорит вообще мало кто, возможно, только в самом близком к Германии регионе.

После мероприятия RubyGorGood я отправился посетить ещё один город. Брюгге, как и Гент, находится во Фландрии (область Бельгии), поэтому в этих городах похожие культуры, одна и те транспортные компании, да и езды там на поезде минут 20 всего. Но старая часть Брюгге выглядит совсем как декорация к сказке. Настолько там всё как на картинке, настолько много всего для привлечения туристов, что по вечерам, когда никто уже не гуляет по городу, а, в лучшем случае, заседает где-то в кафе, сам город словно вымирает. Отчасти поэтому он и ощущается как дыра, что отлично передано в одноимённом фильме Мартина Макдоны. Тем не менее, хочется посетить некоторые из мест летом, когда на улице тепло.

Lyon by train

2025-01-26T00:00:00+01:00

Некоторые впечатления от Лиона и Франции тезисно.

Сам город более грязный, пошарпаный и изрисованый, чем города в Испании. Но это даёт свой шарм, примерно как в Берлине
Зима, впрочем, тут более холодная и мрачная, это печалит, но для разнообразия сгодится. Тем более, что прямо в городе есть настоящая речка, за это можно многое простить
Лион имеет свою северноевропейскую красоту, достаточно стандартную, но в городе она разлита более густо, чем в испанских городах. Особенно в период рождественских праздников это чувствуется
Мусора и собачьего дерьма тут тоже хватает
Чувствуются свои ароматы в воздухе: много индийских и мексиканских заведений, арабских и прочих. Еда, разумеется, вкуснее, чем в Испании, но не на порядок. Хотя обычный хлеб из магазина просто на голову превосходит испанский
Велоинфраструктура лучше встроена в дорожную сеть, чем в Испании. Велоcипедиты активнее пользуются именно своим транспортом, а не прокатным
Общественный транспорт боллее уродливый, правила соблюдаются хуже, пешеходов пропускают не так охотно, как в Испании
В городе довольно много мелких галерей, театров, мастерских, что создаёт ощущение более богатой культурной жизни
Много относительно многоэтажных зданий с высокими потолками, которые делают эти здания ещё выше, поэтому улицы кажутся более узкими
Из-за магазинов, фонарей, вывесок и прочего город кажется более нарядным даже без снега
В Лионе историческая часть занимает довольно большой процент городской площади. Много жилых старых зданий с отремонтированными квартирами
Люди вокруг достаточно приветливые. Какого-то тотального языкового снобста не замечено, кто может, тот отвечает на английском

Boat trips

2024-12-28T00:00:00+01:00

На эту осень пришлось сразу два лодочных похода. Первый (условно ежегодный) был в Черногории. А второй возник более спонтанно – в компании одноклассников я вновь посетил турецкое побережье. Не смотря на географически близкое расположение эти локации отличаются довольно сильно. Поэтому отличается и то, как проходит поход. Если на средиземном побережье Турции много простора, есть куда плыть, много мест для диких стоянок, то адриатическое побережье Черногории довольно компактно. Бухты находятся довольно близко друг к другу и сами они очень живописные, марины в среднем лучше и дешевле, а вот мест для диких стоянок почти нет.

Турецкий поход в своей дикости не подвёл. Начинать его пришлось из места, в которое из аэропорта нужно было добираться с двумя пересадками. Старт в этот раз был восточнее, чем раньше. Это дало возможность посмотреть кое-какие новые места с эгейской стороны Турции. Поэтому график был поплотнее, ведь было куда спешить. Но и время для прогулок по городам нашлось. Например, по Бодруму, который является самым крупным, пожалуй, городом-остановкой на всём этом маршруте.

Buharest

2024-11-16T00:00:00+01:00

В сентябре этого года я со второй попытки попал на конференцию, которая называется Friendly.rb. В прошлом году выезд отменился в самый последний момент из-за проблем с перелётами. В этом году поездка в Бухарест стала началом большого путешествия, где я посетил пять стран за полтора месяца. Мне довелось провести в Бухаресте целую неделю, впечатлений получено достаточно много.

Вторая часть первой недели была посвящена самой конференции, которая оказалась очень уютной: участиников там мало, трек всего один, все всё делают вместе, выбирать, какие именно доклады слушать, не нужно. Каждый из двух основных дней заканчивался приятной afterparty, на третий день был запланирован выезд на природу, который я пропустил, потому что не хотел рано вставать. Организаторы оказались людьми очень приветливыми, весёлыми и коммуникабельными. Было интересно побеседовать вечером за бокалом пивка с ними и некоторыми другими участниками конференции.

Сама Румыния, несмотря на то, что располагается восточнее Сербии и Черногории, является страной ЕС. По внешнему виду города это порой бывает трудно себе представить, но тем не менее. Как говорил гид во время вечерней экскурсии по столице, Румыния – это последняя монархия Европы. Очень много всего происходило в стране за последние пару сотен лет, и много из этого отражено в архитектуре. Я бы даже сказал, поразительно много. Таких контрастов я даже в Тбилиси не встречал.

В Бухаресте здания советского и монархического периода тоже сильно перемешаны между собой. При этом первые – сильно советские, а вторые, соответственно, выглядят куда роскошнее, чем в других аналогичных городах. Добавим сюда то, что падение режима случилось относительно недавно. И вишенкой на торте – сильнейшее влияние культуры Османской Империи (именно в южной части страны). В результате получаем много зданий вполне себе европеского вида, под стенами которых ночная жизнь выглядит так, будто ты в каком-то турецком курортном городе.

История этой страны довольно причудливая. Свидетельство тому – множество разного рода “рекордов”, на которые можно посмотреть, гуляя по городу. Один из таких рекордов – дворец Парламента. Крупнейшее в Европе гражданское административное здание, крупнейшее здание парламента (площадью 350 000 м² и объёмом 2 550 000 м³), и самое тяжёлое административное здание в мире после Пентагона.

Траспорт в Бухаресте приемлемый, чуть похуже, чем, например, в Будапеште, но всё же устроен достойно. Метро есть, но я в него не спускался. Много парков, есть река на севере города. Почему-то в самом историческом центре (буквально бывшая крепость в сердце города) я не смог найти ни одного приличного супермаркета, закупаться едой пришлось в мелких ларьках. Был приятно удивлён обилием пивнушек, в том числа крафтовых, с очень и очень неплохим ассортиментом.

Madcool

2024-09-28T00:00:00+02:00

В августе я вот уже в шестой раз посетил фестиваль Sziget в славном городе Будапешт. После испанской духоты оказаться в Будапеште было очень приятно. А вот сам фестиваль уже не радует так, как раньше. И дело даже не столько в музыке. За последние несколько лет (а фестивалю уже 30!) там что-то случилось с климатом. Травяной покров за год не успевает восстанавливаться после нашествия толп посетителей. В результате почти все поляны – источник мощной пылевой завесы. Пыль оседает ближе к раннему утру, чтобы после обеда снова накрыть собой весь остров. И так происходит каждый день фестиваля. Что будет, если прольёт хороший дождь, догадаться нетрудно.

Но вернёмся к музыкальной составляющей. Интересных мне исполнителей постепенно становится всё меньше. Я мог бы связать это с тем, что стал мало слушать нового, и на этом успокоиться. Но подобные тенденции отмечают и другие любители близких мне жанров. Связывают они данный эффект с тем, что эта музыка становится менее актуальной, и её всё больше вытесняют “электронные” исполнители. Для примера: из 12 хедлайнеров, выступавших на главной сцене в вечерний прайм-тайм, в этот раз 3 были диджеями. Казалось бы, всё сходится, дело закрыто. Но один испанский фестиваль говорит, что не всё так очевидно.

Madcool проходит в Мадриде в июле месяце. Это звучит довольно пугающе: жара в это время стоит суровая. Но почти все выступления там идут в вечернее время, это сильно облегчает жизнь. Фестиваль городской в полном смыле этого слова. Проходит он в промзоне на юге города, никакого кемпинга там не предусмотрено. С точки зрения того, что вся площадка фестиваля покрыта искуственным газоном (а не только возле двух сцен как на Primavera Sound в Барселоне), площать просто огромная. Но если сравнивать с другими фестивалями, то она достаточно скромная. Тем не менее, расположение сцен, дополнительные сооружения и расписание выступлений позволяют сделать так, чтобы никто никому не мешал. При этом, разумеется, там есть бары, фудкорт, туалеты, вип-зоны и множество других развлечений.

Цены повыше, чем той же самой в Барселоне (ближайший аналог). Если на Primavera Sound стакан разливного пива стоит 5, то тут уже 6.5 евро. Разнообразие еды и напитков более или менее такое же. Но у меня сложилось такое ощущение, что организация фестиваля в Мадриде получше: лучше звук, плотнее расписание, удобнее устроены туалеты и прочие зоны.

Транспорт в дни фестиваля ходит до глубокой ночи. Часа в 3-4 вполне реально уехать на метро. Добираться, впрочем, всё равно долго: от фестиваля до метро пешком 20 минут, потом минут 30-40 до центра города. Потом ещё топать до аппартментов. У меня на дорогу уходило около часа в одну сторону. Но мой район в городе мне понравился, он стоил этого времени. Особенно, старое и уютное здание рынка с множеством лавок, кафе и баров.

Sevilla

2024-09-07T00:00:00+02:00

Город Севилья (в оригинале Sevilla) является самым нарядным из тех, что я посетил в Испании. Во-первых, там течёт река. Пусть по факту это всё же канал, а не река, по местным меркам это большущий плюс. Во-вторых, Севилья - город южный, поэтому там хорошо видно влияние мавританской культуры, в частности, на архитектуру. Андалусия, столицей которой является Севилья и которая с VIII по XV век принадлежала маврам, - это довольно крупная автономная область, поэтому главным её городам есть что в себя вбирать, так сказать. В итоге и Кордоба (Cordova), и Гранада (Granada) тоже довольно красивые. Но Севилья явно впереди.

Из Барселоны сюда легко добраться поездом: есть прямой рейс без пересадок, идущий через Мадрид. Доехать можно за 6 часов. А вот дальше, в такие чудные деревни как Ронда или Иснахар (Iznájar), только на машине или, в лучшем случае, на автобусе.

Севилья - главное испанское место, в котором снимали «Игру Престолов». Мест таких немало, но самые нереальные декорации к сериалу находятся именно здесь. Королевский дворец Алькасар оказался местом съёмок, связанных с Королевством Дорн, самым необычным местом оригинального сериала. Но на фото не он, а площадь Испании. Тут снимали «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов».

Довольно часто улицы, здания, мосты выглядят настолько нарядно и, так сказать, по-европейски, что на южный город это совсем не похоже. Но выдаёт цвет этих самых зданий: он не просто светлый, он именно яркий. А самая характерная черта видна в отделке строений. Очень многие фасады домов и парадные украшены узорчатой плиткой. Ничего подобного на севере страны не наблюдается.

Вода в канале мне показалась довольно мутной, а сам канал – похожим на Дунай в его будапештской части. Не думаю, что там купаются даже летом. Тем не менее, группу катающихся на сапах я успел заметить. Как я уже успел заметить выше, само наличие этого канала и мостов через него резко меняет визуальное восприятие города. В Барселоне, среди её клеточных кварталов, жутко этого не хватает.

Ещё на юге очень много апельсинов. Они буквально валяются под ногами, и деревья ими просто усыпаны. Это видно на кадрах из деревень, в которые мне всё же удалось съездить. В Ронду (Ronda) я попал на арендованной машине. Два с половиной часа езды (в одну сторону) на механической коробке, от которой уже успел отвыкнуть, довольно сильно утомляют, но видами южных пейзажей насладиться всё же получилось. А в Кармону (Carmona) я ездил буквально на общественном транспорте: автобус из города идёт около часа, проезд стоит примерно как поездка по городу. Ещё раз убедился в том, что в этой стране чуть ли в каждой деревне есть своя церковь-крепость.

A Coruna

2024-08-25T00:00:00+02:00

Город Ля-Корунья (в оригинале A Coruña) является не самым приятным, но самым спокойным местом из тех, что я посетил в этой стране. Отчасти это связано с тем, что находится он в относительно труднодоступном регионе. В отличие от Бильбао сюда можно доехать на поезде, но после Мадрида нужна будет ещё одна пересадка, например, в Сантьяго-де-Компостела. Поэтому путешествие может растянуться на целый день. Сам регион называется Галисия, находится он на северо-западе страны, и на подъезде к нему горных массивов больше, чем на севере. Поэтому и тоннелей приходится проезжать много.

Северо-запад – это противоположный от Барселоны конец страны. Строго говоря, таким местом должен быть юго-запад полуострова, но там находится Португалия. Побережье северо-запада выходит уже не в Бискайский залив (как на севере в том же Бильбао или Сантандере), а прямо в океан. Это напрямую влияет на климат: в конце июня там может быть довольно прохладно, особенно ночью. Припекает разве что только в самый разгар дня.

Городские постройки ничем особенно не запоминаются, хотя там есть и красивые здания, и историческая часть. В этом смысле город довольно типичный. Интересна его северная часть, которая (помимо крупного спортивного центра) ничем не застроена, разве что местами монументы и маяки попадаются. Там можно и погулять, и посидеть на скалах, созерцая бескрайние водные просторы. Ветер там дует, соответственно, ещё сильнее. Кажется, что находишься совсем в другом городе или, по крайней мере, где-то далеко за городом. Однако, от места, про которое речь пойдёт ниже, всего минут 15-20 спокойной ходьбы.

Главная достопримечательность города – пляж Оса (Oza). Он очень удачно встроен в городской пейзаж, имеет длинную набережную и является местом как для купания, так и для культурных мероприятий. Я приехал в Ля-Корунью накануне праздника Сан-Хоан. Это аналог нашего Ивана Купалы, испанский праздник наступления лета, тоже имеющий языческие корни. Он похож по размаху летний новый год, и встречают его тоже в полночь. Как и на Ивана Купалу в этот праздник принято жечь костры, и лучшего места чем пляж для этого не найти.

Я смог увидеть, как выглядит этот пляж в обычный пасмурный день.

Смог увидеть, как днём идёт подготовка к ночному празднованию Сан-Хоана.

На сами ночные гуляния и костры я тоже выходил посмотреть.

Впрочем, таким мне этот пляж нравится больше.

Bilbao

2024-08-10T00:00:00+02:00

Бильбао на текущий момент является самым приятным городом из всех, что я посетил в этой стране. Расположенный в укромном месте на берегу Бискайского залива, он скрыт горами от всех климатических проблем этой страны. Бильбао - город портовый, в порту есть место как для торговых судов (пути сообщения, например, с южными английскими городами), так и для частных яхт и лайнеров. Набережная длинная, красивая и имеет множество памятников архитектуры. Пляжей в черте города имеется сразу несколько.

В этом городе есть свой дизайн-код, и это довольно легко заметить. Не зря же одной из его визитных карточек является музей Гугенхайма. Ещё одной такой карточной является Бискайский мост, который соединяет два берега реки Нервьон ближе к тому месту, где она впадает в море. Мост представляет из себя подвесную платформу, которая перевозит людей автомобили. По сути это смесь канатной дороги и парома.

Вообще, география города довольно сложная: все районы выстроены не вокруг центра, а вдоль реки, поэтому поездка, например, из портового района в исторический довольно долгая. Формально, однако, центром считают старую часть города.

Вверх по течению реки, ближе к горам, находятся историческая часть города, старый ж/д вокзал, соборы, фуникулёр, множество музеев (например, этнографический музей Басков) и так далее. Ближе к устью находится, конечно же, портовый район. А деловые районы – примерно посередине. Так как город со всех сторон окружен горами, то рядом много кемпингов и туристических троп. Единственное, что мне не понравилось в Бильбао за всё то время, что я там был, это то, что разноообразие еды есть только в центре города.

Бильбао – город красивый, яркий, зелёный и, что очень важно, не такой душный как всё восточное побережье Испании. Культурных событий там, должно быть, не так много. Но природа сможет всё компенсировать. Если иметь личный транспорт, то жить там должно быть очень интересно.

Fiesta Major

2024-07-28T00:00:00+02:00

Несколько фото с мероприятия, которое здесь носит название Fiesta Major. Для каждого уважающего себя пригорода или крупного района в городе есть время года, когда происходит большой фестиваль. У фестиваля нет конкретной тематики. Там есть музыкальная программа, спортивная, культурная, детская и так далее. Жители сами украшают свои районы, потому что это их локальный праздник. Даты у всех разные. Побережью в этом году с погодой повезло: жара началась не в июне, а в июле. Но то, что у Сан Кугата праздник приходится на июнь, всё равно очень хорошо. Что люди в горооде будут делать в августе, мне трудно представить, когда я вижу за окном +35.

Andorra/France

2024-01-28T00:00:00+01:00

На новый год в этот раз мы с бывшими и нынешними коллегами решили отправиться в автопутешествие: через север Испании в Андорру, оттуда во Францию, потом через побережье обратно в Испанию. Арендовали автомобили и сняли дом в Каркасоне, который оказался целой виллой на винограднике. Ещё одну ночлежку посещали на пути между Андоррой и Карсасоном, но она не стоит внимания, простой летний дом.

Испания

Самые красивые места, на мой взгляд, нам попадались на севере Испании. По дороге мы заезжали в место под названием Queralbs, но ещё больше мне понравился Rupit, гдя я был за пару дней до этого. Северные пейзажи по ходу дороги постоянно сменяют друг друга: горы то расступаются, и показываются залитые светом поляны, то вновь сходятся вместе, и вот ты едешь словно в ущелье вдоль горной реки. С реками, надо отметить, ситуация там тоже получше, а в Андорре они буквально текут. Настоящие горные реки, можно сказать.

Андорра

Но сама Андорра при этом выглядит как одна большая витрина. Андорра - это государство-карлик между Испанией и Францией, в которой больше всё-таки испанского, чем французского. Вся эта страна проезжается на машине за три четверти часа и состоит из небольших городков с улицами, наполненными людьми и магазинами, и из горнолыжных курортов. Что ещё там можно делать, если не приезжать за покупками, свободными от НДС, я так и не понял.

Франция

Удивительно, насколько европейская природа быстро становится похожа на природу России средней полосы, стоит только переехать Пиренейские горы. Там и поля все привычной травой покрыты, и дождей больше, да и воздух попрохладнее. Каркасон со своим старинным замком и уютным городским центром, конечно, хорош. Но открытием этой поездки стала Тулуза со своими зелёными парками, узкими извилистыми улочками, красивыми мостами через каналы. Днём нам понравилось там настолько, что продолжили гулять уже после заката, а в дом вернулись поздно вечером после ночной поездки по скоростным французским дорогам.

Пара слов об этих дорогах. Удивительно, но во Франции, в целом, дороги хуже, чем в Испании. Удивительно не из-за климата (тут всё понятно как раз), а потому что при примерно одинаковых покрытиях на крупных шоссе во Франции они все оказывались платными. Эта тянущаяся платная дорога кончилась аккуратно перед въездом в Испанию, но её качество не упало, а осталось таким же. Именно во Франции я заработал единственный штраф за всю поездку, вечером самого первого дня. Оказалось, что льготная цена (если быстро штраф погасить) за превышение менее чем в 10км/ч – 45 евро.

Путь домой

В обратную сторону мы ехали вдоль морского побережья через город Нарбон. Он находится примерно на той же широте, что и Тулуза. Но из-за близости к морю воспринимается гораздо больше как южный город. Архитектура и настроение там совсем другие. Пейзажи вне города тоже больше похожи на испанские, если находиться во Франции ближе к морю. Оттуда по вышеобозначенным дорогам я домчался до Барселоны часа за два с небольшим, всех развёз, сдал машину и поехал домой отдыхать.

Дома и машины

Хозяйка виллы в Каркасоне оказалась виноделом. Мы сводобно гуляли рядом с её домом и осматривали огромные виноградники. Одну бутылку красного вина она нам подарила при заселении, и ещё две мы у неё купили в утро выезда по 10 евро за штуку. Для условно домашнего вина это не дёшево. Дом был неплохой, но всё же больше летний, чем зимний. Там был камин, которым даже можно было пользоваться. Но нам было лень заниматься поиском дров, перебивались обогравателями все три дня.

Машин в этой поездке было две, и у второй машины в первый же вечер случилась проблема с колесом. Пару дней на ней ездили, постоянно подкачивая проблемное колесо, а потом поставили докатку, на которой она и прикатилась домой. Как оказалось, иметь докатку (не запаску) в машине – это большая удача, потому что на арендованных авто менять колёса самостоятельно нельзя, нужно всегда ждать приезда ремонтной бригады. Это даже при полном страховом покрытии. Кто должен компенсировать потерянное время в таких случаях, я так и не понял. Но никаких денег за прокол того колеса со второй машины не взяли. Мне за мою машину залог тоже вернули полностью безо всяких проблем.

Cavalcade of the Kings

2024-01-07T00:00:00+01:00

Несколько фото и видео с марша королей, который проходит в Испании накануне праздника Богоявления. Некоторые почему-то называют его маршем волхвов. Но наряды у персонажей там явно королевские.

video

Ешё пара ссылок: маршруты для маршей в пригородах и другое видео с марша в Сан-Кугате

Palma de Mallorca

2023-11-11T00:00:00+01:00

Мальорка (Mallorca) – главный из Балеарских островов. Острова эти находяся с западной стороны Испании, не очень далеко от побережья. Мальорка – остров довольно большой, там есть свой международный аэропорт. Но местные жители предпочитают добираться туда на паромах. Паромы водят по морю разные компании, из Барселоны и из Валенсии, у всех довольно доступные цены. На самом острове эти паромы приходят в Пальму (это столица острова, находится на юге) и в Алькудию (этот город на сереве).

Я отправился в Пальму на пароме из Барселоны. Туда – на ночном, с каютой, обратно – на дневном, с сидячим местом. Паром в Пальму шёл 7 часов 15 минут, ровно по расписанию. Обратный паром шёл днём и вместо 7 с половиной часов шёл на час больше. Пальма - город небольшой и довольно курортный. Неудивительно, что весь он как один большой порт с яхтами и крузизными лайнерами.

Доступного пространства на острове, который вполне горный по местным меракам, довольно мало. Поэтому и в Пальме самой его не так много. Это заметно по тому, что расширяется город вдоль побережья, как и прибрежные города на материке. Сказывается это и на ценах на жильё: любой отель тут обойдётся в копеечку. Однако, залени в городе много и пространство тоже есть, то есть опять всё не так как в Барселоне.

По ощущениям влажность тут ещё немного повыше. Видимо, потому что море со всех сторон. Волны заметно больше, чем у материка. Этим активно пользуются сёрферы. Но и простые обыватели приходят поразвлекаться под вечерний бриз. Не могу сказать, что весь город красив. Есть симпатичная историческая часть, есть прекрасные парки, но и откровенно старое жильё тоже имеется. Хочется вернуться на автомобиле и как следует покататься по всему острову.

Car sharing

2023-10-07T00:00:00+02:00

На прошолой неделе решил попробовать местный каршеринг лично. На Монсеррат ездил штурманом, теперь нужно было самому сесть за руль. Сервисы соответствующие в Испании устроены иначе. Никаких поминутных тарифов нет, а в той конторе, с которой пришлось иметь дело, минимальный срок аренды - 4 часа. Но и если брать машину на дни, а не часы, то стоимость аренды в космос не улетает.

Выглядит такая модель не как доехать из точки в точку и там, может быть, пересесть на что-то другое (автобус, поезд), а как взять транспорт, сделать дела и вернуть его. Поэтому машина возвращается ровно на то место, с которого её берут. Все машины эти все спрятаны по подземным парковкам, и там для каждой есть своё зарезервированное место.

Кроме часов или дней аренды в стоимость входит 30 км пути. Дальше по 0.2/0.3 евро за каждый километр до сотни, потом, видимо, цена уже поменьше. Топливная карта есть в каждом автомобиле, но мне воспользоваться не пришлось, хватило четверти бака. Потому что ездил я в бани на термальных источниках. Это чуть более 50 км туда и обратно.

Нашёл место на карте, забронировал посещение, построил маршрут и поехал. Часть пути по местным дорогам тут и там, соответственно, а часть – по трассе. В итоге путь получился довольно разнообразным. Дорога обустроена везде, нет ни одного места, где не было бы указателей или разметки. Развязки довольно сложные, особенно на трассе. Видимо, при таком количестве машин по-другому никак. Трафик, по ощущениям, просто сумасшедший. Вся трасса забита машинами, хотя даже не час-пик. Похоже, что в часы-пик там просто всё встаёт. Если бы ещё люди не ездили так аккуратно, был бы совсем кошмар.

Сами бани находятся в простой (по местным меркам) деревушке рядом со старой церковью.

Купальня там всего одна. Вместимость у неё – 15 человек за раз. Поэтому на часовые сеансы надо записываться заранее. Внутри всё довольно просто, но есть душ, комнаты для переодевания, ящики для хранения вещей. Смотровая площадка (с видом на огороды) тоже есть.

Вода ничем таким не пахнет и на вкус тоже обычная. Похоже, она просто горячая в этом источнике. Но сам источник древний. Новое место построили на базе старых церковных стен. Это видно, например, по водостоку.

Monserrat

2023-09-24T00:00:00+02:00

На прошлой неделе удалось доехать до самой важной горы в Каталонии. С каршерингом, в целом, ситуация тут везде не очень. Машин не особо много, все они спрятаны по подземным парковкам, тарифы не самые гибкие. Но мы с товарищами нашли вариант, который стоил 65 евро за 8 часов. Впрочем, с более вместительными авто цена была бы выше. Езды из города до парковки на горе всего час. Дороги, разумеется, отличные.

На месте есть не только парковки или, например, ярмарка, но и общепит, и туалеты, и целая транспортная развязка.

Оказывается, что туда легко можно добраться на пригородном поезде. Он ходит до поселения у подножья горы. Там внизу пересадка на специальный горный остав.

А уже на самой горе можно пересесть на фуникулёр, чтобы добраться до верхушек.

Многие люди приезжают специально, чтобы полазать по этим скалам. Но есть и простые ребята, которые ищут лучшего вида на горные хребты.

Любоваться можно, шагая по горным пешим маршрутам, которые тянутся там на многие часы ходьбы.

Все эти горы, к сожалению, доволно лысоваты. Поэтому глаз не радуется так, как мог бы. Впрочем, с некоторых точек виды всё равно очень впечатляют.

Sant Cugat

2023-08-20T00:00:00+02:00

На прошлой неделе пошёл искать тренажёрный зал себе. Буквально сразу же нашёл место, где за 50 евро в месяц есть безлимитный доступ к самим тренажёрам, в бассейны, в сауну и вроде бы даже на спортивные секции. Последнее, скорее всего, по записи. Все контракты высылают на почту, вход по отпечатку пальца.

Вчера с утра решил прогуляться до местного рынка. На самом деле, было не совсем утро, поэтому многие продавцы уже свернулись. Да и сам рынок не такой большой. Но это полноценный рынок, с мясными лавками, с молочными, с морепродуктами, с кафешками и прочими другими магазинами.

А ближе к вечеру пошёл смотреть снаружи на ещё один зал, который отыскал на карте. Оказалось, что это не зал, а местный IT park. Впрочем, это скорее университетский городок. Там есть учебные корпусы, коворкинг, фудкорт, отдельные лекционные залы. Фитнесс-центр прямо там же под общей крышей. Похоже, что в этом маленьком городе есть всё, кроме Uniqlo и Ikea. Впрочем, Ikea есть в соседнем пригороде.

Tossa del Mar

2023-08-06T00:00:00+02:00

Tossa del Mar – одно из самых живописных мест, до которых сравнительно легко добраться из Барселоны. Вчера я решил туда наведаться. Добираться из города, как выяснилось, можно на автобусе. Средняя цена за билет (есть зависимость от класса) составляет 13 евро. Так как живу я теперь в Sant Cugat, то чтобы попасть на вокзал, нужно дойти до станции, приехать в центр города на пригородном поезде, после чего ещё две остановки проехать на метро.

Автобусный вокзал средней вместительности, вполне удобный. Время отправления и номер остановки видно на табло. В здании вокзала есть, где посидеть или купить воды или перекус. В пунктуальности поезда и метро дают сильную фору автобусам. Рейс туда должен был быть с 12:45 до 14:05. В указанное время автобус только был подан, уехал он в 13:00. Из города ехал по трассам C-33, E-15 и C-35. После поворота в сторону Tossa у автобуса что-то случилось с шасси. Он загремел, проехал ещё немного и встал около 14:50. До места оставалось ещё около 5-6 километров, которые мне пришлось протопать пешком.

Минут через 50 я дошёл до первых отелей и домов. Сразу стало видно, что город вполне себе курортный. Многим и море не особо нужно.

У городка есть центральная часть с симпатичными узкими улочками. Оттуда есть быстрый выход на основной пляж.

Если пройти эту часть города насквозь, то дорога выведет на небольшую крепость, с которой открывается вид на этот пляж и на морские просторы.

На вершине этой крепости находится маяк, смотровая площадка, кафе. С обратной стороны этой возвышенности открывается вид на второй пляж. Он поменьше, но более укромный и красивый.

Сразу захотелось приехать туда более основательно. Почему-то не смог найти там душа, хотя табличка на входе в эту зону говорит, что душ есть. Без душа тяжело – средиземноморская вода весьма солёная.

Дойти от этого прекрасного места до автобусной стоянки даже очень неспешным шагом можно всего минут за 15. Обратный автобус должен был ехать с 19:10 до 20:30. Ехал он где-то с 19:15 до 21:10. Половину этого времени объезжал другие остановки в этом прибрежном районе и выбирался на трассу. Второй половины хватило, чтобы пролететь по трассе до самого вокзала.

Районы-кварталы

2023-07-23T00:00:00+02:00

Пока жду свою квартиру, которая по контракту освободится в самом конце месяца, пришлось снова переехать. Ничего дешевле апарт-отеля не нашёл. Отель расположен ближе к горе Тибидабо. Это другой район, и я довольно быстро сделал тут несколько наблюдений.

здесь больше парков и скверов, на фото есть примеры того, как это выглядит
город в этой своей части не такой плоский (я люблю рельефы и перепады высот)
так как само место выше над уровнем моря, то воздух тут легче (разница во влажности 20-25%)
туристы, в основном, предпочитают места поближе к морю, поэтому тут довольно тихо и днём, и ночью

День позора

2023-07-09T00:00:00+02:00

С начала марта прошло уже 4 месяца. Материалов в СМИ было выпущено достаточно, поэтому многие хорошо помнят, чем тогда в Тбилиси обернулся митинг против местной версии закона об иноагентах. Если нужно освежить воспоминания, то можно взглянуть на статью DW. Статьи от нежелательных организаций в этот раз давать не буду, извините.

Да, свои провокаторы там имелись, но их были единицы, а полиция не особо стеснялась использовать водомёты и слезоточивый газ по всей толпе. Подавляющее большинство людей в этой толпе никому не собирались причинять никакого вреда. Но в итоге всё перешло сначала в попытки прорваться в дом правительства, потому что на претензии не было реакции, а потом законопроект был отложен. Сразу после этого волнения и закончились.

А вот так вчера полиция противостояла толпе, где чуть ли не каждый собирался крушить и ломать всё на своём пути. В фоторепортаже Бумаги хорошо видно, чем закончился Tbilisi Pride Fest в субботу 8 июля. Людям, которые угрожали участникам фестиваля физической расправой, полиция предпочла особо не сопротивляться. В результате последовавший за этим погром на территории фестиваля хорошо подсветил намерения людей, которые туда пришли бороться с пропагандой.

Для такой страны как Грузия, где обычно не запрещено собираться и митинговать, где копы не подкидывают наркотики и никого не пытают (кроме разве что Саакашвили), это настоящий позор. Дорога в Европу закроется теперь надолго. А ещё, как бы провокационно это ни звучало, теперь вопросы в духе “почему вы ничего не делали и допустили войну” будут вызывать только недоумение.

Испания. Больше наблюдений

2023-07-02T00:00:00+02:00

Ещё несколько наблюдений за жизнью испанцев или, если говорить точнее, каталонцев.

В Европе ни магазины, ни даже многие заведения (кафе и бары не имеются в виду) не работают поздним вечером и, тем более, ночью. Если магазин работает, то, скорее всего, это мини-маркет, в котором трудятся только мигранты. В Испании в дополнение этому многие места закрываются днём на сиесту. Мне это немного напоминает Индию, ведь климат, который заставляет так делать, тут чем-то похож. Ещё тут в почёте религиозные (католические) праздники, когда всё тоже закрыто наглухо.

Несмотря на прекрасную культуру производства и потребления вина, тут любят пить пиво. Если не заглядывать внутрь заведений, а ориентироваться по террасам, то пиво там можно увидеть даже чаще. Не Бельгия конечно, но пиво тут не самое плохое. Лично меня это всё скорее радует. В Грузии с пивом ситуация довольно печальная – там страна очевидно про вино.
На этих самых самых террасах проводят время не только молодые люди. Видно, что и горожане постарше любят присесть пропустить бокальчик пенного. Кроме того, стараются не сидеть дома и пенсионеры. Я уже писал про то, что средний возраст на Primavera был заметно повыше, чем на Sziget. Но стариков там, конечно, не было. А вот в кафешках посидеть они тут любят и, в целом, ведут относительно активный образ жизни.

Барселона. "Первые" впечатления

2023-06-18T00:00:00+02:00

В Барселоне я уже не первый раз. Только в этом году это уже третья поездка. Но я впервые провёл тут три недели подряд. Плюс, судя по всему, теперь я здесь надолго. Поэтому хочу описать первые впечатления от города. Они уже не совсем первые, но теперь можно сказать, что вполне настоявшиеся.

Европейскость чувствуется, в первую очередь, не в прилавках магазинов и не в архитектурной красоте, а в общественном транспорте. Он тут довольно продвинутый: есть автобусы, трамваи, метро, пригородные поезда. Транспортные средства удобные и ходят чётко. На метро можно попасть даже в пригороды.

Ориентирование на местности не особо простое. Есть довольно большая часть города, где кварталы расчерчены улицами на ровные клетки. Но даже там диагональные улицы сбивают с толку. В других частях города (например, в готическом квартале) улицы кривые, и всё ещё сложнее. В общем, без подглядывания в карты тяжело.

В городе проблема с парками. Нельзя сказать, что на улицах нет деревьев. Они есть в приличном количестве. Без этого летняя жара была бы совсем невыносимой. Но парков довольно мало, а в имеющихся нет ожидаемой прохлады. Может быть, это связано с их скромными размерами. Но возможно, что местные деревья просто этой прохлады не способны дать.

В отличие от Грузии на улицах хватает мусорок. В каждом квартале есть большие контейнеры для раздельного сбора мусора. Кстати говоря, заморачиваются тут с этим делом не сильно. За то, что картонная упаковка случайно попадёт в пластик, сильно переживать не стоит. Стекло не сортируют вообще. Тем не менее, мусор на улицах есть. Возможно, сказывается большой туристический поток.

Для второй половины июня в этом году на удивление сдержанная погода. Обычно днём нет даже 30 градусов. Тем не менее, климат такой, что находиться вне дома днём всё равно довольно утомительно. Видимо, сказывается близость моря. С другой стороны, в далёких от моря местах летом температура обычно выше. Дожди, слава богу, бывают, но пасмурных дней мало.

Люди вокруг очень разные. Много мигрантов, много туристов из Европы и более далёких стран. Молодёжь активно тусуется, в том числе и по ночам. Пенсионеры при этом тоже дома не сидят. На фестивале Primavera Sound довольно легко было заметить, что средний возраст зрителей повыше, чем на том же Sziget. Настроены все, в целом, доброжелательно. В большинстве ключевых мест можно общаться на английском.
Практически всё довольно дорого. Не как в Германии или, тем более, в Нидерландах. Но, тем не менее, почти все расходы ощутимо бьют по карману. Из доступного тут замечено всего несколько категорий товаров: бытовая химия, вино, какие-то простые местные продукты. Услуги, как правило, тоже дорогие. А некоторые вроде массажа - экстремально дорогие.

Вардзия и Имеретия

2023-05-17T00:00:00+02:00

Помимо фотографий хочу попробовать вернуть несостоявшиеся когда-то комментарии. Поэтому в этом посте к фотографиям из Ахалцихе/Вардзии и Кутаиси/Имеретии будет добавлена ещё и форма для комментирования. Делается это на постраничной основе, поэтому иногда формы всё же может не быть.

Сначала сама Вардзия

Это мартвильский каньон недалеко от Кутаиси

А это Рача, то есть нижняя Сванетия

Вот такая разная Грузия.

Photo Comeback

2023-05-14T00:00:00+02:00

Фотографии возвращаются. После того, как Google закрыл проект Picasa много лет назад, я не пользовался подгрузкой фотографий в посты. В какой-то момент думал найти более удобное решение, но всё время было лень. Сейчас хочу начать снова синхронизировать фотографии с гуглом, на этот раз с актуальным сервисом Google Photos. Хотя бы некоторое время буду просто вставлять ссылки оттуда.

Для начала несколько фотографий из Коджори. Коджори - это село недалеко от Тбилиси, доехать можно на обычном автобусе из старого города. Сразу за селом находится очередная старая крепость. Виды из этой крепости открываются просто потрясные.

Neighborhood

2023-05-07T00:00:00+02:00

У меня на этаже в доме, где я снимаю квартиру, есть всего 4 домохозяйства. Одно сменилось несколько месяцев назад на молодых людей. Другое около месяца назад тоже решило уехать. Видимо, опять какая-нибудь молодёжь заедет. В итоге осталась только одна квартира, жильцы которой знают мою хозяйку. Там живут две женщины: мать и дочь. Они не сильно расположены к общению. Некоторое время назад, когда мы сталкивались со старшей на лестничной клетке, она просила меня ехать на другом лифте.

Но недавно ситуация изменилась. Не могу рассказать это без следов своего восприятия, но постараюсь строго по фактам. Хозяйка хотела узнать подробности установки двери в подъезд дома. Попросила меня, чтобы я сам, в свою очередь, попросил соседку с ней связаться. Ничего особенного соседке я не говорил, но когда позвонил в дверь, то услышал: вин арис? (ვინ არის). Это обычный “кто там” по-грузински. Нормальный ответ я сочинить не успел, но сказал про следующую квартиру (шемдеги бина - შემდეგი ბინა). В итоге мы быстро переговорили на русском и соседка обещала перезвонить. Теперь она знает, как меня зовут, постоянно здоровается, не стесняется что-то рассказывать, а недавно подождала меня у магазина, чтобы вместе прогуляться до дома.

Какой же, собственно говоря, вывод. Расположить к себе людей в этой стране не очень сложно. Даже в таком городе как Тбилиси. А когда это происходит, вам может открыться маленькое чудо. Люди - одно из главных здешних чудес.

Хроники пикирующего бомбардировщика. Часть 3

2022-10-23T00:00:00+02:00

Читаю свою заметку от конца мая. Несмотря на пережитую новую большую волну миграции, в бедствие тут это не превратилось. Хоть в этот раз обстоятельства заставили поднять зад даже тех, кто очень долго не собирался, многие из них отправились в другие места: Казахстан, среднеазиатские республики или вообще куда подальше.

По статистике больше всего приезжающих в страну было в конце лета и самом начале осени, то есть туристический поток играет, возможно, даже более заметную роль, когда нужно считать людей. Многие, как и весной, или вскоре уезжают обратно, или просто едут дальше в другие страны.

С другой стороны, цены на жильё больше не опускаются. Будут, видимо, если и медленно, то всё равно расти. Это может стать большей проблемой, чем кажется сейчас. Потому что местные студенты прошлой осенью не были в ситуации, когда им просто негде жить. Снимать жильё за $1,5-2К они не могут, а общежитий тут нет. Подозреваю, что власти в обозримом будущем придётся обратить на это внимание.

Зато в банках счета теперь открывают более или менее стабильно. Да, документов нужно больше, но процедура чёткая и работает исправно. Тему с осетинским референдумом, с одной стороны, замяли и больше не вспоминают. А с другой стороны, теперь уже с украинскими коллегами у местных политиков какая-то перепалка постоянно происходит. Очень сильно завязана экономика на РФ (да, я уже говорил), и это уже даже по отсутствию некоторых продуктов в магазинах заметно.

Что-то странное происходит в последние месяцы с транспортом. То ли это всё из-за ремонтов дорог и площадей, то ли из-за того, что осень пришла. В будние дни постоянные давки на станциях метро, а на дорогах пробки с утра до вечера. С автомобилями понятно, по крайней мере, что их стало больше на дорогах, а с метро не очень понятно.

Большим сюрпризом ещё стали сообщения в начале сентября о том, что участились случаи отказа во въезде в страну для россиян. Похоже, что доля таких случаев всё ещё весьма мала, но в сентябре я уже отменил поездку в отпуск из-за этого, а в октябре - поездку на саммит с коллегами. Занимаюсь документами вместо этого и катаюсь по горам пока что.

Музыкальные мероприятия

2022-06-19T00:00:00+02:00

Ковидные ограничения сняты почти все. Кажется, недавно отменили ПЦР и сертификаты на границе. Вместе с этим концертная индустрия, каким-то образом не загнувшаяся за пару ковидных лет, испытывает колоссальный подъём. Анонсы музыкальных мероприятий валятся просто пачками, в некоторые дни чуть ли не по 10-12 штук.

Даже на своём примере я проверил, что можно с удовольствием сходить на:

национальный балет в городской концертный зал
джаз в обычный бар или просто живую музыку в ресторан
большой концерт в фестивально-павильонную площадку
концерт поскромнее в обычный клуб
секретную ночную вечеринку где-нибудь на границе города или даже дальше

На кучу концертов своих исполнителей или давно запланированных к приезду гостей тут ещё наложилась сетка антивоенных концертов, с которыми некоторые исполнители ездят по местам скопления уехавших из России людей. Скорее всего, есть ещё немало событий, которые я просто не вижу там, где обычно ищу билеты.

Местный климат, впрочем, вносит свои коррективы. Из-за летней жары многие концерты стартуют в 10 вечера, а то и вовсе в полночь. Но может быть, это и не так плохо. В конце концов, тут технокультура давно уже привила тусовщикам подобное расписание. В этом плане всё это сильно напоминает мне Индию: и по самой музыке, и по атмосфере, по духу исполнения, так сказать. Не теряю надежду однажды вернуться на вотчину псай-транс движения и откалибровать свои ощущения.

Хроники пикирующего бомбардировщика. Часть 2

2022-05-30T00:00:00+02:00

Прошло три месяца. Ситуация немного устаканилась. Кто хотел остаться, тот остался. Другие поехали дальше или вернулись. Я думаю, что новая волна будет осенью. Люди сейчас пытаются решиться, доделывают дела или ждут, когда припрёт посильнее. А осенью должно припереть вроде как.

Локальный пик цен на жильё пройден. Они начали опускаться, правда, очень медленно. На окраинах уже есть варианты практически по старым деньгам. В центральных районах всё ещё дорого. Желающих жить далеко среди понаехавших не так много. Говорят, в банках счета теперь тоже открывают. Не так быстро, как раньше, но и без такого большого количества отказов.

Всем, у кого закончились контракты на жильё, цены подняли. Я, конечно, не исключение. Поэтому вот пытаюсь присмотреть себе какое-то новое место. Хочется быть в противофазе с предполагаемыми волнами миграции. Это значит, что осени ждать не стоит. Но хорошие варианты (по нынешним ценам) всё ещё уходят буквально за минуты.

С финансами ситуация стабильная. Местные счета работают хорошо. Для зарплаты обкатали вариант с Deel. Карта, которую я открыл в Payoneer, тоже работает. В мае заполнил первую налоговую декларацию как ИП. Лари недавно начал укрепляться к доллару. Может быть, как рубль, а может быть, по-настоящему. Но цены скачут, слишком уж зависимая экономика тут. Большим вопросом нависает сейчас осетинский референдум, который должен пройти в середине июля. Что там дальше будет не предугадать теперь.

Но предугадать - это слово слишком сильное. Теперь и три летних месяца спланировать не получается никак. Эта невозможность выматывает, конечно, порядочно. Будем терпеть, что поделать.

Грузинская грамматика

2022-05-09T00:00:00+02:00

В грузинском языке есть совершенно особое место для глаголов совершенного вида. Форма эта есть только у прошедшего времени, а самая экзотика случается в том случае, когда действие подразумевает результат.

Когда такой глагол (совершенная форма прошедшего времени с предполагаемым результатом) находится в предложении в качестве сказуемого, подлежащее попадает в специальный падеж. Насколько мне известно, ни для чего больше этот падеж не используется. Он называется повествовательным и требует специального окончания у подлежащего.
Интересным образом оказывается, что вышеописанный результат предполагается у некоторых глаголов, где в русском языке речь может идти только о процессе. Например, глаголы гордиться или любить в прошедшем времени у нас означают, что был какой-то процесс (причём скрытый, ведь речь о чувствах) и на текущий момент он закончился, то есть остался в прошлом и не более того. В грузинском же у глагола гордиться будет в прошедшем времени форма, которая подразумевает, что процесс к чему-то привёл. Это по-русски просто никак не описать.

Такая “нацеленность” на результат приводит ещё и к тому, что в будущем времени совершенной формы у глаголов нет. Сравним глаголы пойти и прийти: у нас пойти не значит прийти. Если я говорю, что буду писать статью, это ещё не значит, что я её напишу. В грузинском языке формы, которая показывает на процесс в будущем, просто нет. Время автоматически подразумевает результат. Если я хочу сказать, что мне что-то предстоит, есть формы с аналогом слова “должен”. То, что я собираюсь тратить время, никого не интересует. Я или должен написать статью, или я её напишу.

Это поразительно ещё и потому, что в быту заметить среди людей такой нацеленности на результат мне пока что не удаётся.

Степанцминда/Казбеги

2022-04-19T00:00:00+02:00

Пару недель назад удалось съездить в Степанцминду. На этот раз самостоятельно, без других водил. До границы с Россией в тех местах всего несколько километров. Казбек виден очень хорошо. Время хоть и конец марта, но вполне себе зимнее: лавины всё ещё сходят, перевал на день закрывают, грязи на дороге полно, ночью холодновато.

Сама Степанцминда - это по сути большой дачный посёлок. Просто вместо половины дач там гест-хаусы и отели, большие и маленькие. Но само ущелье красивое, горы нависают высоко. Особо красиво с той горы смотреть, которая со стороны Гергети, с действующей церковью на самом верху. Зимой там такие дороги, то подняться можно только на специальном транспорте. А последние несколько сотен метров всё равно пешком идти (потому что дорогу завалило в очередной раз, например). Ветер дует сильный как обычно на такой высоте, и кажется, что до соседней вершины с другой стороны дороги рукой подать. А там немало километров.

Отдельная песня - это дорога, которая Военно-Грузинская. Она не короткая: от Тбилиси до границы километров двести. И очень уж она разнообразная. Есть тёплые низкие участки, есть крепости с церквями, виды на водохранилище, перевалы, источники с минеральной водой, панорамы, серпантины. Хотчется теперь в летний сезон там покататься. Недавно у Парфёнова вышел второй фильм в цикле “Русские Грузины”. В первом фильме про эту дорогу говорят ещё в самом начале. Немало великих умов будоражили эти пейзажи. Так что мои впечатления, конечно, неспроста.

Снегопад в Тбилиси

2022-03-21T00:00:00+01:00

В Тбилиси погодный катаклизм. Вторая половина марта, город засыпает снегом. Снег, естественно, мокрый. Везде на улицах сколько и сыро. Ни о какой убоке всего этого и речи нет, тут просто незачем поддерживать соответствующую инфраструктуру. Даже с тем снегом, который теперь скатывается с крыш домов, никто особо ничего не планирует делать. Поэтому горожанам остаётся только переходить в режим повышенной осторожности и ждать, пока это закончится и снег растает сам.

Сегодня я говорил с таксистом о том, помнит ли он что-то подобное. Таксист сказал, что он помнит, как такое было где-то в середине 80-х годов прошлого века. В Турции похожая история, которая началась ещё даже раньше. На прошлой неделе эта непогода добралась уже до Сочи, где теперь тоже всё заметает. В общем, как-то надо перетерпеть.

Хроники пикирующего бомбардировщика. Часть 1

2022-03-13T00:00:00+01:00

После того, как 24 февраля началось то, о чём нельзя говорить прямо, многие люди в России резко засобирались на выход. Кто-то из-за страха мобилизации, кто-то из-за страха расправ силовиков, кто-то просто с пониманием того, насколько ухудшится жизнь населения в ближайшее время. Нужно сказать, что преследуемых, на самом деле, абсолютное меньшинство. Те из них, кто мог, уехали ранее. Как верно подмечают местные наблюдатели, люди бегут от санкций. Только часть этих санкций наложена другими государствами - добрая половина прилетела из тыла.

Итак, по некоторым оценкам за первые пару недель в Грузию попало 2-3 десятка тысяч граждан РФ. Кто-то попал по классике через Турцию, кто-то через Ереван и так далее. Кстати говоря, многие так в Армении и осели, там есть свои плюсы. Но всё же и тут людей сильно прибавилось. К чему это привело? Во-первых, резко возросли цены на жильё и появилось больше мошенников. Скоро для многих прибывающих доступных по ценам вариантов просто не останется. Им придётся или ехать куда-то дальше, или возвращаться.

Во-вторых, местные сильно напряглись. Кто-то опасается, что если русскоговорящего населения будет слишком много, то кровавый режим придёт защищать права этих людей. В этой стране так уже было, между прочим. Другим не нравится поведение людей, которые почему-то не чувствуют себя в гостях. Вполне справедливые претензии, как по мне. Третьи считают, что русские свиньи пытаются спасти свою задницу вместо того, чтобы поехать обратно и всей толпой свергнуть кровавого диктатора. О том, что прямо сейчас весь запад спонсирует кровавого диктатора покупкой газа, почему-то не принято думать. Наконец, самые радикальные просто считают, что оккупантам не место в их стране. Да, такие тоже есть, считать, что на территории бывшего СССР совсем нет межнационального напряженния было бы ошибкой.

Тем не менее, люди ещё будут приезжать какое-то время точно, и среди них большинство, насколько я вижу, это айтишники. В моём огромном коворкинге уже ставят новые столы, на любое предложение жилья очередь в 10 человек выстраивается примерно за 2 минуты, а русскую речь (речь тех, кто не опасается балякать) на улицах слышно всё чаще. И новые, и старые поселенцы столкнулись с рядом проблем. Сначала родное государство резко стало ограничивать операции с валютой. Снять и вывезти - проблема, перевести на другие счета - теперь только родственникам, сами заграничные счета уже чуть ли не под запретом. Под санкции попало несколько банков, операции с деньгами в этих банках тоже стали большой головной болью.

Потом стало ещё хуже: 5-6 марта прошла новость о том, что Visa/MasterCasd больше не будут обслуживать карты, выпущенные банками РФ. Отключение должно было произойти 10 марта. Но грузинские банки решили отличиться, поэтому карты у многих людей здесь перестали работать уже с вечера 6 марта. 7 марта не работало уже практически ничего и нигде. Какое-то время рабочим был вариант с переводами друг другу. Насколько в данный момент это реальная схема, я уже не знаю. Лавочки с системами денежных переводов тоже потихоньку закрываются. Крипта, впрочем, остаётся, но это не для многих.

Для многих в этой ситуации из вариантов остаются только местные банки. Местные банки в марте начали массово отказывать в открытии счетов даже физлицам. Кто-то на пару дней пытался вводить для держателей паспортов РФ анкеты, по которым человек признаёт за Грузией и Украиной все оккупированные территории. Другие стали требовать для личных счетов справки о занятости и происхождении средств. При этом официальная позиция государства тут такая, что ни к каким санкциям оно присоединяться не собирается.

С открытием ИП теперь тоже беда. Ещё в начале марта всё открывалось за 1 день, как обычно. Теперь многим приходит или отказ (по каким-то непонятным причинам), или уведомление о том, что рассмотрение отложено на месяц, два, три. Даже для тех, у кого в теории есть возможность получать тут деньги, остаётся крайне мало вариантов. Штуки типа Wise/Payoneer для приёма платежей всё ещё можно открывать, но чтобы получить официальное подтверждение адреса, тоже надо постараться, ведь прописка РФ давно уже не работает.

Я слышал на улице слова людей про то, что если сейчас придётся уехать из-за всего этого, то уже не факт, что получится приехать обратно. Я читал в чатах предложения приехавших поработать буквально за еду. Слышал истории про то, что кто-то вынужден уже даже не в городе, а в каких-то соседних деревнях подселяться в комнатушки. При этом в городе работают пункты сбора гуманитарной помощи, чуть ли не каждый день где-то проходит какой-то митинг антивоенный. В конце концов, тут на каждом втором окне висит украинский флаг. То есть по санкциям, конечно, нейтралитет, а так все прекрасно понимают, за кого люди переживают. Так что если в ближайшее время будет срочно введён визовый режим, я не удивлюсь.

Грузинский язык

2022-01-31T00:00:00+01:00

Некоторые наблюдения, связанные с языком и его особенностями.

Считается, что грузинский язык достаточно простой. Да, особенности есть. Главная из них бросается в глаза (в уши), когда начинаешь слушать, как говорят другие люди. В грузинском мало гласных, зато по согласным он чемпион, особенно по согласным, идущим подряд. На самом деле, в литературном языке есть слово рекордсмен по числу идущих подряд согласных. Всё это делает речь суровой, я бы даже сказал, грозной. Когда я слушаю, как разговаривают мужчины, мне кажется, что они ругаются. Женщины как будто вообще не должны на таком говорить, а уж если какая и говорит, то просто обязана быть сильной и волевой натурой.

Ещё у грузин свой алфавит. Может показаться, что это арабский или хинди, но он свой. Поэтому его надо изучать отдельно, а потом учиться читать грузинское письмо. Это, как можно понять, непросто. Есть ещё кое-какие непростые вещи, например то, что счёт двадцатеричный, то есть 43 это в языке звучит как два по двадцать да ещё три. А в остальном всё довольно упрощено. По крайней мере, так считается. Мне-то это предстоит проверить ещё. По крайней мере, я думаю, что предстоит.

В русском языке довольно много заимствованных слов. Пусть немало заимствовано уже давно, они всё равно продолжают звучать так же, как зарубежные оригиналы. В грузинском языке такие слова используются тоже, поэтому звучание у них для нас такое понятное. Часто, когда читаешь вывески, думаешь: а где же сам настоящий язык, собственно? Как-то на сайте концертного зала в меню я нашёл такой список (это результат транслитерации на русский): мтавари, програма, информациа, галэрэа, контакти. Из пяти слов четыре вполне понятны мне как человеку, далёкому от местного языка. А где же тогда то, что должно быть непонятно?

Оно в самой обычной бытовой речи, в первую очередь. Но тут тоже есть один хитрый момент. В Индии, если нет оснований считать, что перед тобой россиянин, просто начинаешь говорить на английском. Подавляющее большинство людей его знают, так же как они знают хинди. В Грузии всё иначе. По некоторому негласному правилу молодые люди (условный диапазон 15-35) предпочитают английский русскому. В общем случае русский им не нужен. А вот люди постарше (уловно 35-55 и далее), даже если вдруг и предпочитают английский, то русский тоже знают. Это ведь часто люди, выросшие в СССР. Те, что постарше, я имею в виду. Они могут часто русский знать не хуже грузинского. Но из этого моего правила одни сплошные исключения: то какой-нибудь мужик знает вообще только грузинский, то какая-то девочка говорит на русском без акцента.

В общем, главными проблемами привыкшего к мелодичной русской речи должны были бы стать скромный набор из пяти твёрдых гласных и дикие сочетания подряд идущих согласных, звонких, глуких и с предыханием. Но, как говорится, не всё так просто.

Карточки и платежи

2021-12-26T00:00:00+01:00

Хотел чуть подробнее рассказать про то, что в Грузии происходит со всякими карточками и платежами. А именно про несколько тем: банки и карточки, платежи, банкоматы и расчёты.

В стране есть банки. Их не два, а больше. Но есть два банка, которые важнее других: это Bank of Georgia и TBC bank. Именно их терминалы стоят в магазинах, и продавцы на кассе обычно озвучивают альтернативу между этими двумя банками. В банке можно открыть счёт и получить карту. Дополнительные счета могут быть в долларах и евро (основной, конечно, в лари). Из банка другой страны просто так перевести валюту нельзя - международные переводы облагаются приличными комиссиями. Но наш Tinkoff, например, даёт переводить напрямую с карты на карту до 20000 рублей в месяц. При таком способе принимающий банк в Грузии конвертирует деньги не в лари, а именно в доллары, после чего кладёт их на соответствующий счёт. Этот же Tinkoff позволяет у себя открыть счёт в лари тоже, но что с таким счётом делать непонятно.
В Грузии очень много платёжных терминалов. У нас в пору популярности такого способа закинуть деньги на телефон было примерно так же. Но тут через них платят за кучу всяких сервисов, включая оплату по счетам ЖКХ. Ты выбираешь услугу, провайдера, вбиваешь номер счёта и видишь долг, который можно тут же погасить. Проблема в том, что эти терминалы не умеют выдавать сдачу, поэтому если платить наличными, то часть денег всегда теряется. Раньше где-то была возможность перечислить остаток в счёт оплаты телефона, но последние разы мне такой услуги уже не предлагалось. В итоге выгоднее платить со счёта. По идее, если есть нормальное банковское приложение, то терминал такой вообще не нужен.

Банкоматы, само собой, тоже присутствуют на улицах и в помещениях. Некоторые из них умеют даже выдавать валюту. Проблема в том, что нет банкоматов, которые бы деньги принимали. Принимают их либо в кассе (но эта кассовая операция, для неё нужны документы), либо в терминалах из пункта 2. То есть для снятия и для зачисления денег на счёт банки предлагают два разных типа устройств. Причём на терминале ты уже не пользуешься картой, а логинишься в свой банковский счёт. Пока что кажется не очень удобной схемой.

Грузия даёт возможность иностранцам открывать ИП, сделать это можно даже удалённо через представителя. Если ИП проходит по категории Малый Бизнес (например, годовой оборот не должен превышать $150_000), то все начисляемые налоги - это 1%. Никаких страховых взносов или ещё чего-то такого тут нет. Поэтому страна входит в мировой топ мест, самых удобных для открытия предпринимательского дела. Подозреваю, что именно поэтому в итоге тут все коворкинги забиты.

Грузия

2021-12-19T00:00:00+01:00

Удивительно, что я, судя по всему, так и не посвятил ни одной полноценной заметки Грузии. Той самой Грузии, в которой зимовал позапрошлый сезон и откуда потом ехал через сухопутную границу в фуре с украинскими дальнобойщиками. Все упоминания только мельком в постах, посвящённых другим темам.

А тем временем авиасообщение восстановилось (до уровня 2019 года), и я снова смог сюда приехать со своим сертификатом о вакцинации. Где-то через месяц после моего приезда ввели в действие covid-паспорта (аналоги наших qr-кодов), вместе с тем разрешив проверяющим их заведениям снова работать и после 23 часов.

С этими паспортами история такая, что я через свой сертификат, который показал на границе, могу получить код и везде его показывать. Но я не могу получить паспорт европейского образца: для этого надо прожить в стране три месяца, после чего можно бесплатно сделать бустерную вакцинацию чем-то, что ВОЗ одобряет. Есть правда ещё опция с программой Work from Georgia, там можно зарегистрироваться и не ждать 3 месяца. Но этот вопрос ещё надо изучить.

Что же тут изменилось, если не говорить о масках и прививках. Такое ощущение, что стало чуть получше с мусором. Там, где я теперь живу, много подземных контейнеров. А на самых важных улицах рядом урны стоят с сортировкой по четырём типам мусора. К сожалению, на улицах меньшей важности урн по-прежнему не хватает, да и ситуация с собачьим дерьмом на тротуарах остаётся плачевной. Третьей бедой остаётся парковка, она тут безобразная.

В Тбилиси (видимо, и по всей стране) всё ещё очень доступная аренда автомобилей, простая и не дорогая. Недавно я брал заряженный Subaru Forrester за $33 в день. Повторяю: машина на автомате с электросиденьями, люком, мультирулём, полной страховкой и без ограничений по пробегу стоит 100 долларов за три дня. Привозят в любое место по городу, процедура занимает пять минут, кроме маленькой карточки техпаспорта никакие другие документы не нужны. Нам в России такое пока не светит.

Наконец-то я выяснил, почему в Грузии почти все двери открываются вовнутрь. Этот вопрос мучал меня с самого первого визита. Оказалось, что тут такая норма пожарной безопасности. Да, норма ровно противоположная той, что действует у нас, говорит, что пожаротушителям удобнее выбивать двери в помещения, когда они открываются вот так. Почему это важнее, чем возможность открыть дверь наружу самим людям во время эвакуации, мне не ведомо.

Чтобы закрыть хотя бы на время масочно-прививочную тему, добавлю ещё, что порядок тут есть. Официально маски предписано насить и на улице тоже. Но если на воздухе многие предпочитают этого не делать, то в магазинах или, например, автобусах, мне не удаётся разглядеть ни одного человека без маски. Даже в коворкинге, в который я тут хожу, администраторы делают замечания тем, кто гоняет по коридорам, сняв маску без надобности. Каким-то образом грузины смогли перестроиться и болльше они не целуются при встречах. Вместо рукопожатий теперь ударяются кулачками.

Не знаю, так совпало или нет, но вместе с приходом новостей о новой напряжённости на украинской границе и возможных последствиях мне наконец пришла в голову мысль открыть тут счёт в банке. В первую очередь, это возможность платить по счетам за квартиру и снимать наличные без жуткой комиссии, когда они понадобятся. Но помимо карты со счётом в лари идут и валютные счета тоже. Я подумал, что в некотором крайнем случае можно будет переключить зарплатный поток сюда и исключить рубль из схемы. Странным образом оказалось, что пока SWIFT-перевод между банками разных стран стоит чуть ли не 15 долларов, прямой перевод по номеру карты бесплатен.

К сожалению, места, которые мне так полюбились в Сабуртало, где я раньше жил, больше не работают. Это касается и кафе при БЦ, и фитнес-клуба с бассейном. Поэтому в этот раз для проживания я выбрал Ваке. Тут нет ветки метро, а жильё и коворкинг стоят дороже. Но затраты на коворкинг мне компенсируют, а до центра можно и без метро пешком дотопать. Гулять по улицам здесь приятнее, по крайней мере. А пешком до нужных мест в Сабуртало где-то полчаса всего.

Самое важное, на мой взгляд, это то, что вот это ощущуние безопасности, которое я ранее тут ощутил, сохранилось. Даже когда за рулём выезжаешь на дорогу, где достаточно дикие порядки по сравнению с нашими, нет никакой особой нервозности. Вот и в новом бассейне, куда я хожу, люди точно так же, как и ранее, спокойно оставляют вещи и не особо боятся краж. Я тут уже успел съездить в дальний уголок Кахетии, в Лагодехи, и там за ужином поговорил с хозяевами дома. Они сказали мне, что вот такая жизнь началась после Саакашвили. Раньше вполне бандитская была земля, а теперь стало хорошо.

Греция

2021-12-05T00:00:00+01:00

В октябре наша компания провела корпоративное мероприятие в Греции. Это был первый заграничный выезд за два года. Таких мест, куда было бы не сильно долго добираться из городов России, из Праги, США и Канады, оказалось не очень много. Поэтому Афины оказались лёгким выбором. Четырёхдневная рабочая неделя была наполнена совещаниями и совместными ужинами. Ещё пара дней осталась на коллективный отдых. Впрочем, мне пришлось уехать на один день раньше остальных, поэтому на яхте я покататься не успел. Зато я успел посмотреть на город, его обитателей и отметить для себя некоторые моменты.

Афины - белый город. Такой классический прибрежный город, выполненный из светлого камня. Он похож в этом смысле на прибрежные города Хорватии или Черногории. Главное, что там ощущается этот характерный для европейских приморских городов запах. Хотя вдали от набережной его и труднее уловить.
Культурный код в городе таков, что все здания строят высотой не более 6-7 этажей. Это всё потому, что Акрополь, Филопоннеский холм и прочее наследие не должно затеряться на фоне небоскрёбов. Дома тоже светлые, но достаточно невзрачные. Глаз привлекает только тот факт, что трудно найти такое жилое здание, где на каждом балконе не было бы оборудовано регулируемых навесов от солнца. Летом там очень жарко, даже в октябре днём 20+.

Дороги в центре города узкие, а их сплетения, как говорится, хитрые. С парковкой там творится какой-то мрак. Машинам, похоже, теснее, чем людям, ведь они крупнее. Таких наглых парковщиков я пока ещё нигде не встречал.
Афины оказался весьма тусовочным местом. Там не просто много ресторанов и кафе с разнообразной кухней. Там много всевозможных баров и пабов. Мои коллеги отыскали в городе два заведения, которые входят в какой-то мировой(!) топ коктейльных мест на 3 и 36 местах. А вот кафешку по-настоящему запоминающуюся мы там нашли только один раз - в том чудном месте каждый вечер пара новых блюд дня и домашнее вино приносят в бидонах.
Климат позволяет животным чувствовать в городе себя хорошо. Поэтому их там много, то есть много уличных кошек и собак. Домашних тоже немало. Видно, как греки их любят: везде домики, кучками рассыпан корм, часто коты просто рядом с людьми в кафе валяются на стульях. Не буду скрывать, что мне такое наблюдать приятно.

Горно-Алтайск

2021-11-21T00:00:00+01:00

В сентябре я ездил в Горно-Алтайск. На восток я ехал на поезде, потому что решил, будто стыдно в моём возрасте не иметь за душой ни одной двухсуточной ж/д поездки. Но я ехал в купе, поэтому всё прошло достаточно гладко. Мы останавливались в Агрызе, Сарапуле, Екатеринбурге, Тюмени, Омске. В Барнауле я вышел, взял в аренду машину и поехал на юг. Между столицами Алтайского Края и Республики Алтай где-то 230 километров.

Машина в итоге оказалась в состоянии, вызывающем вопросы, поэтому поездки мои в самом Алтае были не очень далёкими. В следующий раз я бы хотел взять транспорт посерьезнее и доехать до настоящих горных вершин и озёр. Тем не менее, я съездил в три разных стороны от Горно-Алтайска, добавив впечатления к тем, что оставил сам город.

Вообще, краски там достаточно яркие. Может быть, воздух как-то влияет, он там должен быть почище. Даже не имея рядом высоких гор, можно любоваться лесами и бирюзовым цветом воды в быстрых речках. Ниже некоторые другие мои наблюдения.

Республика Алтай имеет границы с Монголией, Казахстаном и даже немного с Китаем. В лицах людей на улице это читается очень хорошо.
Горно-Алтайск очень маленький город. Там живёт всего несколько десятков тысяч людей. Тем не менее, это настоящая столица с учреждениями, службами, заведениями, университетами, парками, скверами и торговыми центрами.
Вокруг столицы никаких гор особо нет, но везде достаточно зелено, а в самом городе многие решения в плане озеленения таковы, что другим регионам стоит брать на заметку. Например, на главных улицах дороги отделены от тротуаров зелеными насаждениями, а для парковки предусмотрены карманы с экогазоном.
В городе есть современные сервисы такси, но нет доставки - курьеров на улицах не видно. Заметно, например, что народ любит прибухнуть. Ходить покупать всё приходится самим.
На такое маленькое население приходится целых два футбольных клуба: Спартак и Динамо (кто бы мог подумать). Да, они любительские или, в лучшем случае, из низшего дивизиона, но они играют на своих собственных стадионах.

Вообще, со спортом там всё хорошо настолько, что такая правильность вызывает некоторое удивление. Когда я увидел, что поздним вечером в спортивной школе уличная тренировка для маленьких детей всё ещё продолжается, я решил зайти в саму школу. Мне там рассказали, что детские секции стабильно проводят занятия на свежем воздухе даже зимой в тридцатиградусный мороз. Такие дела.

Новая тема

2021-10-29T00:00:00+02:00

Кажется, у меня всё-таки получилось обновить тему блога.

Началось с того, что я решил обновить Ruby (до тройки в итоге обновить не получилось), потом потянулся Jekyll, потом я решил выбрать новую тему, и завертелось. Оказалось, что темы менять не то же самое, что сапоги. Оно и понятно: где-то одни данные нужны для шаблона, а где-то другие. Я выбрал простой вариант, добавлять пришлось, в основном, только параметры в конфиг. На главной странице теперь есть пагинация, выдержки из постов, больше персональной информации.

Готовлю два новых поста о поездках в Горно-Алтайск и Афины. В первый город я ездил побродить сам в сентябре, во второй мы ездили с коллегами в октябре отдохнуть и поработать. Посты выйдут в виде набора коротких заметок об увиденном. Увидимся.

Sziget

2021-03-19T00:00:00+01:00

Привет. Сегодня у нас по программе пост с восторгами о городе Будапешт. Это, если кто не знает, столица Венгрии. Но главное внимание будет удалено не столько этому, сколько тому, что это место проведения ежегодного музыкального фестиваля Sziget (семидневного, между прочим), на который мне однажды довелось попасть и на который я так и езжу с тех пор, возвращаясь каждый раз домой уставшим и счастливым. В этом году фестиваль будет отменён второй раз подряд, всем понятно почему. Этого официально ещё не произошло, но непременно произойдёт, поэтому самое время вспомнить приключения минувших дней.

Город-курорт

Будапешт стоит на реке, это вроде все знают. Дунай, в целом, мне показался довольно грязным. Но это не мешает иметь на нём острова (на одном из которых как раз и проводится фестиваль), водный транспорт, пляжи выше по течению реки. Город славится своими термальными источниками, и поход в купальни - это целый аттракцион, на который нужно выделять отдельный день. Вообще, места возле воды сделаны хорошо, там приятно гулять и наслаждаться видами.

Фестиваль

Рассказ про сам фестиваль я хочу поделить на разделы. Так будет проще перечислять достоинства этого чудесного мероприятия.

История и место

Sziget проводится на острове, который называется Obudai. В переводе с венгерского это остров свободы, поэтому и сам фестиваль снискал славу территории свободы. Это правда: достаточно проверить, что на входе кроме оружия запрещён только алкоголь, остальные напитки и еду несите сколько влезет. А на самом острове вы потом не встретите копов вообще, там всё делается средствами организаторов и волонтёров.

Добираться к месту музыкального безумств можно на автобусах и трамваях, на пригородных поездах, на лодочном транспорте. Если в аэропорту сразу купить сity pass, то все перемещения по городу на общественном траспорте для вас будут бесплатны на время фестиваля (если ситипасс будет на 13 дней, бывают ещё на 2). Вообще, в Будупеште одна из самых развитых в Европе систем общественного траспорта, метро тамошнее по возрасту второе после английского, насколько я помню эту легенду.

Главное

Что самое главное в Sziget? Что его отличает? Жанрово это очень широкий фестиваль. Там есть место многим. Всё потому, что остров большой, и есть много сцен, которые благодаря наличию на этом острове деревьев друг другу почти не мешают. Тот же самый остров даёт возможность проводить столь громкое мероприятие по сути в черте города, и многие люди могут спокойно каждый день кататься домой отдыхать. Но не совсем в любой время, паромы ночью ходят часов до 2-3. Он же, этот остров, помогает организаторам предложить множество активностей для гостей: спорт, пляжный отдых, цирк, опера, аттракционы, лекции, мастер-классы и так далее.

Сцены и хеды

Самые важные для меня сцены помимо главной: лайт (там интересные итальянцы выступают), world (место прописки в том числе и российских резидентов), опера и, конечно, a-38 со всем тяжеляком. За несколько лет я застал таких хедлайнеров: Foo Fighters, Korn, Blink-182, Sum 41, Bring Me The Horizon, Skrillex, Martin Garrix, Florence And The Machine, Rihanna, Sia, Sigur Ros, Die Antwood, Crystal Castles, Kaiser Chiefs, M83, Skunk Anansie, Bloc Party, P!nk, Kasabian, The Pretty Reckless, The Kills, Chvrches, Franz Ferdinand, Thenty One Pilots, Ed Sheeran и другие. Я периодически вижу лайпапы других фестивалей, в основном, европейских. Мне кажется, что такого разнообазия нет больше нигде.

Развлечения

Цирк и опера, про которые я уже говорил, дают разные представления в течение недели, то есть не так, что одно и то же каждый день. Поэтому я стараюсь попасть туда хотя бы пару раз за заезд. Это не очень просто, там постоянно длиннющие очереди. Кроме этого заглядываю на лекции, стендапы. Имеет смысл просто больше гулять по улицам острова просто так, потому что там постоянно происходят короткие спонтанные перформансы, музыкальные и не очень. Нельзя забывать о том, что в таком месте бары и едальни - это тоже развлечение, их стоит поизучать.

Транспорт

Я не очень много путешествую. Среди всех тех мест, где я был, в Будапеште самый развитый общественный транспорт. Удобная сетка, терминалы с билетами на улицах, пригородные поезда и паромы в довесок к остальному. Даже когда на фестиваль приходится ехать с пересадками из города, это не напрягает так сильно, ведь пересадки, скорее всего, будут удобные, шагать пешком не придётся. Я уже говорил про метро, которое одно из самых старых. Так вот в городе есть историческая ветка, где вагоны размером с трамвайные идут на глубине подземного перехода. Самое печальное с транспортом в Будапеште - это аэропорт. Он до сих пор очень маленький и тесный. Это в условиях того, что 25 лет каждый раз на фестиваль приезжает куча людей. Аэропортовые очереди всем советую иметь в виду при планировании поездок.

Купальни и парки

Купальни можно смело назвать главным туристическим аттракционом города. Главное место среди них - Сечени, это самое старое место, с максимальным числом термальных источников. К слову, рядом с этими купальнями есть прекрасный парк. Тем не менее, мои любимые купальни - это Гелерт, пусть исключительно за красоту помещений, но всё же купальни эти натурально вырублены в скале, и тамошним убранством трудно не восхититься. Есть ещё Палатинус, что стоят на строве Маргит, где весь остров - один большой парк отдыха, небольшие купальни Рудаш прямо возле моста Эржебет (по-нашему, Элизабет) и так далее. Если Буда - восточная и более плоская гасть города - место с множеством парков и скверов, то в Пеште на западе эти парки по масштабам переходят уже чуть ли не в заповедники. Там на краю города даже пансионаты и кемпинговые зоны есть.

Остальное

Когда в мире всё в порядке, на Sziget приезжает очень много людей. Так много, что тесно становится во всём городе. Это не очень хорошо уже само по себе. Не говоря уже о том, что по закону больших чисел от быдла никуда не деться: можно встретить орущих в ночи или отливающих прямо посреди улицы молодых людей. Но это люди, которые чуть ли не со всего света приезжают, даже из Австралии и Южной Америки. И их по-прежнему меньше, чем таких же на каком-нибудь нашем оупенэйре. Так что если вдруг возник вопрос выбора - не сомневайтесь ни минуты.

Абхазия

2021-03-12T00:00:00+01:00

Когда я приехал в Сочи и немножно пожил, то спустя некоторое время у меня в голове укоренились две мысли касательно того, что я видел вокруг себя (повадки, общение, металитет).

Добрая половина людей выглядит и ведёт себя так, будто это всё сплошь уголовники, которым несколько лет назад пообещали какое-то вознаграждение, если они будут вести себя прилично.
Кажется, что если соскрести сравнительно тонкий слой штукатурки с того, что рядом, то покажется колхоз и разруха.

Вторая мысль выглядит похожей на первую, но она больше про неживое всё-таки, это важно. Так вот. Когда я отправился в Абхазию, я понял, что там вообще нет никакой штукатурки. Первое впечатление - это, конечно, красота. Там и на зелёное вид прекрасный, потому что нет кучи построек, которые его закрывают, местность куда более деревенская. Да и на голубое, то есть на море, тоже вид лучше почему-то, какой-то он более красочный.

Отдельного внимания заслуживает то, что это пока первый пограничный пункт, где мне не был нужен загранпаспорт. Вроде бы настраивает на хороший лад, но тогда откуда роуминг? Видимо, в Крыму должнен какой-то подобный сюрприз поджидать. И в Донбасе.

Теперь представим такую картину: вы стоите на трассе, дорога вроде ничего (содержится за счёт России, кстати говоря, как и некоторые другие вещи), слева вид на горный склон, всё зелено и чудесно, справа вид на мини-зоопарк, тоже зелёный и чистый. Потом вы приглядываетесь: оказывается, что там нет никакого зоопарка. Вместо водоёмов пруды с застоявшейся водой, вместо дорожек грязь, какие-то траншеи выкопаны, через лужи брошены случайные доски. Никаких лавочек, скамеек или урн, животные непонятно когда тут были в последний раз. Из инфраструктуры у входа пара ларьков с глинтвейном и кофе, но это просто места на пути к пляжу, который прямо за сквером, дорога ведь прибрежная. А пляжи при рассмотрении тоже такие: мусор, какие-то заржавелые куски труб (которые, как мы знаем, ещё и взрываться могут), развалины лодок и причалов.

В Гаграх я заходил в случайные магазины, там были сплошь цены с двумя нулями. Хотя проживание и такси сравнительно дешёвые (в Сочи намного дороже). Набережная в городе как будто сделана недавно, но уже заброшена так же, как и всё остальное. Если у тебя машина не мерседес, да ещё и с дальними номерами, то в дополнение ко всему ещё и пристальные взгляды местных. В общем, какое-то постоянное чувство опасности. Разруха и нищета в Индии смотрятся куда более гармонично. Может быть, это потому, что там их никто не маскирует.

Байкал

2020-12-10T00:00:00+01:00

Прошлый зимний сезон, проведённый в Грузии, это тема отдельного поста или даже серии постов. Важно то, что в связи со всем известными ныне событиями возвращался я в начале апреля по суше, то есть через пограничный пункт Верхний Ларс. Это дало понять, что далёких поездок в этом году уже не будет. Летние путешествия на Урал и в Удмуртию только подтвеждали это.

Но вот осенью удалось всё-таки выбраться подальше. Мы с коллегами в конце сентября отправились смотреть на Байкал. Два человека (один это я) ехали из Казани, но с разницей в день. Поэтому из Иркутска я добирался вместе с красноярским коллегой. Пара рейсов S7 и я в Иркутске. Далее 6 часов в заранее заказанном микроавтобусе и мы с товарищем в Хужире, цетральном посёлке острова Ольхон, эпицентре байкальской жизни, встречаем в номере казанского коллегу, который приехал на день раньше и уже заскучал.

Байкал (видимо, как часть сибирских ландшафтов) внушает своим величием, своими расстояниями. Да, это всё же далёкая провинция со всеми вытекающими проблемами. Но местные берегут его как могут, потому что гордятся своей природой. Это чувствуется в каждом взгляде на эти суровые красоты. Я приведу ниже текст своего поста с серией фотографий, который я делал в одной социальной сети.

Жизнь на Байкале полна легенд, верований в духов и прочих поверий. Природа до некоторой степени сурова. Но своей величественностью она создаёт ощущение, будто здесь живут не люди, а великаны.

А ещё там очень чисто, и это касается не только воды. Я почти не видел там мусора, разве что немного, возле самых популярных туристических маршрутов. Это притом, что генеральная уборка только предстоит через несколько дней. Эта уборка, которая проводится силами местных жителей. Так рассказывал автогид Леонид. Он же поведал о том, что землю, когда-то переданную государством в распоряжение жителям Ольхона, сейчас отжимают в пользу национального парка.

Возможно, этот эмоциональный человек где-то преувеличил, когда рассказывал свою историю. Но во всём парке, действительно, не удалось обнаружить ничего, кроме пары биотуалетов. Это результат деятельности длиной в несколько лет. Так зачем же нужно это новое раскулачивание 21 века?

Про блог

2020-12-07T00:00:00+01:00

Где-то год назад я поменял ноутбук. Старый давно уже был не в форме, поэтому переход случился довольно быстро. Проблема с блогом в его нынешнем виде в том, что на гитхабе хранится только сгенерированная часть, а исходники постов хранятся только локально. Мне понадобилось много времени, чтобы это вспомнить, понять, что всё осталось на диске в старом ноуте, потом добраться до этого диска и восстановить дистрибутив. Теперь снова можно что-то писать. Попробую первым делом рассказать про недавнюю поездку на Байкал.

UPD. Перевёл блог на https. Оказалось, что на статичных страницах гитхаба достаточно просто свежие IP-адреса прописать в DNS. После этого гитхаб позволяет у себя в настройках включать галку Enforce HTTPS.

Ауровиль

2018-03-10T00:00:00+01:00

Что такое Ауровиль? Ауровиль (“город рассвета”) - это проект ЮНЕСКО, поселение на юге Индии, в штате Тамил-Наду, свободное от политических и религиозных убеждений. По крайней мере, эксперимент по созданию соответствующего сообщества направлен именно на это. Сейчас здесь постоянно проживают около 2.5 тысяч человек из нескольких десятков стран мира.

В этом году, буквально на днях, это место отметило своё пятидесятилетие. Земли его находятся под контролем особой правительственной организации. Она действует на основании специального постановления индийского Министерства по развитию людских ресурсов и формально владеет всеми землями в Ауривиле. Так как поселение расширяется, недостающие участки земли покупаются по мере накопления средств.

Первый раз я узнал про это место, кажется, случайно. Это было не вчера и даже не год назад. В свои последние визиты в Индию я всё думал, как бы сюда попасть. Помимо живущей тут резидентуры есть ещё несколько десятков гестхаусов для туристов, но спрос на это жильё очень большой. Поэтому в прошлом году я так и не смог договориться. А в этом году пытался сперва договорить на февраль, но в итоге в феврале отправился в Бангалор, а сюда смог попасть только в марте.

Здесь джунгли и, в целом, достаточно диковато. Гестхаус при этом достаточно комфортный, но вот ночью на улице ошиваться страшновато. Света мало, с кем (или чем) доведётся повстречаться в темноте - непонятно. Местная брошюра призывает опасаться комаров, особенно в часы рассвета и заката. Хотя большинство насекомых местных называет безопасными. Хозяйка гестхауса советовала приобрести репеллент. Говорит, что малярии не замечено, а вот Денге случается. Жуть.

Здесь очень чисто. Да, это место стараются содержать в чистоте, и об этом много говорится. Но стоит сесть на велосипед и проехаться по окружной дороге: всё та же привычная помойка на обочине. Вода питьевая есть в обилии, но она не бутиллированная. Впрочем, местные клянутся, что каждые две недели она проходит контроль качества. В одном из местных кафетериев я заметил сертификат, и дата там была месячная, а не двухнедлельная.

Вообще, площадь Ауровиля весьма большая. Глядя на карту, я понимаю, что внешний круг, который там обозначен, это прямо далеко. Но та самая помойка, про которую я уже написал, начинается совсем рядом. Это как-то странно. Ближайший банкомат находится в деревне на краю поселения. В самом Ауровиле расплачиваться принято специальной местной картой. Её выдают прямо в гестхаусе, но пополнить можно только в месте под названием Town Hall. А там, разумеется, терминалы оплаты работают далеко не всегда. Словом, типично по-индийски.

Индийские женщины здесь ходят в сари. Пожалуй, только приезжие одеты по-европейски. Мужчины - скорее все по-европейски. Опять же, достаточно распространённая для страны картина. Хотя мы помним, что религий здесь нет. Очень большой процент европейцев среди проживающих, а среди них заметнее всего французы. Французский - один из основных языков тут, очень часто звучит. Кстати говоря, в том же самом Town Hall есть и финансовый отдел, и инженерная служба. Словом, люди серьёзными делами заняты.

На досках объявлений возле зданий и заведений висят афиши мероприятий. Насколько мне удалось рассмотреть, по большей части это йога и представления. Есть немного рекламы услуг. По идее, есть чем заняться человеку. Особенно, если ты любишь просвещаться. Люди, которые встречаются на улице, тут все очень приветливы, это не может не радовать. Но, скажем так, глобальная цель, которая стоит сейчас перед этим местом, мне не ясна. Может быть, ещё посчастливится узнать.

Бангалор

2018-02-28T00:00:00+01:00

Представьте себе город большой. С нарядными, высокими, современными зданиями на подъездах к нему и с магазинами один на другом ближе к центру. С витринами и роскошными отелями, а также со вполне себе скромными кварталами, например, мусульманскими. Город очень чистый и светлый по мерками страны. Город с множеством парков и даже с двумя линиями метро.

Представили? Это Бангалор (ориг. Bengaluru), столица штата Карнатака, который окружает Гоа с запада и юга. Именно там я провёл свой последний четырёхдневный отпуск и, как это часто бывает, почти полностью воздержавшись от нудных экскурсий и дальних поездок (они бы потребовали ночёвки вне города), всё время просто гулял по разным улицам и районам.

Да, Бангалор - город большой и поэтому шумный. Но огромное количество людей вокруг я уже научился переносить спокойнее. А вот что действительно порадовало - это климат. Чем дальше от берегов, тем ниже влажность. Поэтому там, в Карнатаке, жара днём переносится достаточно легко, а ночи бывают прохладными даже в разгар сезона.

Вот что ещё я отметил для себя:

в городе как будто нет бомжей, я реально за все дни не видел ни одного на улицах
в городе активная ночная жизнь, есть немало круглосуточных мест, кинотеатры и проч.
алкоголь не так легко доступен (дороже, чем в Гоа), но всё-таки свободно продаётся
не побоюсь сказать второй раз, что в городе есть метро, для Индии серьёзно
в городе реально много учебных заведений

По поводу последнего пункта. Не знаю, повезло мне или или нет, но я жил там возле целого студенческого городка. Вузы стоят прямо один за другим. Ислледовательские центры, лаборатории, не только при университетах, но и, например, при госпиталях. Я успел заметить, что у них есть учебные заведения даже при производствах. По всей вероятности, активно этими производствами спонсирующиеся и упорно готовящие квалифицированные трудовые резервы.

В общем, мне понравилось. Город реально для жизни. Не зря люди рассказывали мне, как межсезонье коротали именно там.

Про легавых

2018-01-29T00:00:00+01:00

На самом деле, с копами всё довольно просто.

В последние годы штат отдыхающих полнился представителями, в основном, РФ, которые воспринимают местность как свою фазенду, как арену для ухода в отрыв. Пребывание в Гоа для них - это такой супер-отпуск, когда можно податься во все тяжкие. Естественно, при встрече с полицейскими они даже подсознательно чувствуют себя виноватыми. То есть они могут быть и в шлеме, и с правами в бардачке, но у них всё равно не всё в порядке. Отсюда и чувство вины, отсюда и желание поскорее откупиться. Приводит это в итоге к тому, что ловля копами кошельков в сезон стала очень активной. А цены, конечно, тоже растут.

Но так как копы - тоже люди, случаются порой забавные вещи. Останавливают, например, тебя на всякий случай. Шлем на месте (в такой ситуации останавливать уже нельзя в большинстве случаев, ну да ладно), поэтому спрашивают права. Если по виду считать национальную принадлежность полицейский не может, то, пока ты достаёшь права, он начинает аккуратно спрашивать, чтобы сделать картину для себя понятнее. Заметно, что если виду не подать, он отстаёт очень быстро. Даже не нужно ему мило улыбаться при этом.

Из приятных наблюдей: как тут работает нечто, что большинство называют кармой. Хозяин ремонтной мастерской чинит двухколёсный транспорт человеку, который работает на мойке. Услугу оказывает выгодным образом. За это последний держит хозяина на хорошем счету. Теперь хозяину проще сдать транспорт в прокат, потому что его клиенты узнают, что свой новый арендованный скутер они могут недорого помыть в указанной мойке.

Поверили? Ха-ха-ха!

Как бы не так. Никто ничего здесь не делает просто так. Хозяин скорее направит бледнолицего туриста к ребятам на мойку, которые его обуют с гарантией. Белый человек здесь - мешок с деньгами. И копы, с которых начался разговор, - лучшее тому доказательство.

Ришикеш

2018-01-01T00:00:00+01:00

Ришикеш совсем не похож на ту Индию, где грязь красная, а говно зелёное. Тут всё обычно: грязь серая, говно коричневое. Ничего привлекательного в этом смысле.

Здесь холодно. По местным меркам. Зимой тут около 20 днём и 5-10 по ночам. Но при этом вполне себе солнечно. Однако индусы мёрзнут и жгут костры по ночам. Легкая одежда - ещё один повод смотреть на теб косо (помимо цвета кожи).

Ганг здесь очень красивый. И чистый, как настоящая горная река. Вообще, здесь крайне красивые горные виды, которые по вечерам наполняются молитвенным пением. Эта красота окупает все неудобства.

На улицах не так много собак (климат не такой благоприятный), но внезапно есть уличные свиньи. Коровы в наличии, но именно здесь остро чувствуется, что в некоторых местах они сильно мешают. Прямо вот взять бы и просто не пускать их туда.

Здесь нищета. Это видно по ценам, по тому, что ночью жизни почти нет, зато есть бездомные, которые дволь улиц лежат сполшняком. Разница с Гоа легко заметна. Но туристического брата местные знают и знают, сколько с него просить денег.

Алкоголь здесь не продают. Есть бакалейные магазины, фруктовые лавки. Здесь много аптек, не так много едален и очень много йога-центов, ашрамов и прочих тематических храмовых сооружений. Мировой центр йоги всё-таки. Может быть, именно с этим связано то, что мяса здесь нет вообще нигде.

Я всё время думал, что индусы валяются на улице и спят, потому что жарко, сиеста и прочее. Потом увидел вялых индусов на севере страны, где совсем не жарко, и теперь вот думаю, что может быть, у них просто сил нет от отсутствия мяса в рационе. =)

Новый сезон

2017-11-10T00:00:00+01:00

За окном 10 число ноября месяца. До отлёта остаётся месяц. Можно открывать новую главу. Главу приключений, главу рассказов. Самые важные билетики уже есть, но кое-что надо будет докупить. Виза должна быть примерно через неделю.

В этот раз есть план, по меньшей мере, на три путешествия. В первую очередь, это новый год в Ришикеше. Судя по всему, автобусных путешествий мне не избежать. Больно далёкое уж место. Во-вторых, это Ауровиль в феврале. Надо всё-таки туда добраться, заранее забить жильё. С перелётами проблем вроде как быть не должно. Единственное, что везде перелёты получаются с пересадками, хотя и довольно короткими.

А вот с третьим не совсем понятно пока. То ли это будет конфа по руби, которая в этом году вернулась в Бангалор. Но там в этот раз в отель не селят даже, и я никак не могу придумать тему доклада для CFP. То ли это будет отпуск в Непале в марте. Впрочем, кто запретит мне в отпуск сходить хотя бы на недельку? В этом году осенью я ведь так и не пошёл. А на Бангалор хотется поближе посмотреть. Значит приключений может быть даже четыре!

Но главное это то, что я хочу перехать в другое место в этот раз. Поживу с комнатке в Анжуне 2-3 недели, а потом неплохо бы найти место попросторнее. Хочется в Сиолим. С учетом удалённости от моря, которое в прежних количествах мне уже не нужно, даже если будет целый этаж, это будет всё равно дешевле. Но, хоть по чатам предложений всё больше и больше, боюсь, искать придётся уже на месте. Но это ничего, опыт есть.

Как я съездил на конфу

2017-02-06T00:00:00+01:00

В Индии немало аэропортов. Во многих маломальских городах они есть. Выглядят при этом часто как казанский аэропорт до универсиадской реконструкции. Но гордо называют себя international буквально все. В ГОА аэропорт скромный, но неподалёку парочка знатных всё же есть. Первый - это, конечно, в Мумбаи. А вот второй в Бангалоре. Что не удивительно, ведь Бангалор - это IT-столица страны. Аэропорт там небольшой, но очень опрятный. Вот именно через него мне и пришлось лететь на конференцию, потому что прямых рейсов туда не было.

Однако, началось всё с того, что на первый рейс я не попал. Таксист сначала опоздал на 20 минут. Потом 10 минут ехал медленно, играясь с телефоном. Потом в пробке в районе Панаджи он внезапно съехал с дороги и встал в очередь на заправку минут на 15. Потом, когда вместо должных 1500 рупий я дал ему 500, он долго строил дурачка и пытался доказать мне же самому, что я никуда не опоздал. Но в итоге мне пришлось купить другой билет (я потерял на этом 4600), а таксисту пришлось уехать с 500 (он потерял на этом всего 1000).

Строго говоря, конференция в этом году была поскромнее, чем в прошлом. Было это видно и по спикерам (из главных кроме Матца были Ричард Шниман и разве что Аарон Круз ещё), и по гостям (350 против былых 400+), и даже по кухне (элементарно меньше блюд). Афтепати была внутри конференц-холла в этот раз - видимо, не хватило на аренду лужайки с бассейном возле отеля. Спонсоров тоже поменьше было.

Внезапно GoJeek (один из спонсоров) анонсировал новый coding challenge и вручил призы на следующий день (2 штуки iPad mini). В прошлом году я с афтепати ушёл, полночи не спал, всё ради этого конкурса. Так они тогда не потрудились даже объявить результаты ни на конфе, ни потом в онлайне. А тут пожалуйста. Зато проводили всякие квизы (quiz), где можно было добрать свага от спонсоров, с которым в этом раз тоже было не густо.

Три беседы провёл я на афтепати в этот раз. Самая странная и долгая была посвящена (внезапно) политической ситуации в России. Нашёлся паренёк, который мне вопросы задавал с лёгкостью бывалого журналиста и даже подтролливал местами. Запомнились ещё попытки провести круглые столы. В субботу они были тематически разделены и модерировались тремя спикерами. А в воскресенье был какой-то общий круглый стол, но я его уже не застал. Надо было двигать обратно. Потому что обратно тоже два перелёта, и всё надо как-то успеть.

О демографии

2017-01-19T00:00:00+01:00

Для начала небольшое дополнение к предыдущему посту.

В новом году я всё-таки смог нарваться на внезапный дорожный патруль. Думал, будут штрафовать за шлем. Точнее, за его отсутствие. Оказалось, что проверяли документы. В этой поездке у меня с собой почти всегда на дороге есть МВУ. Но, во-первых, там нет мотоциклетной категории, во-вторых, внутренние права я с собой не вожу. И ничего - взяли книжку, почитали и любезно отпустили. Такая вот дорожная полиция.

Теперь о главном.

Когда я учился в школе, где-то в середине 90-х, на уроке географии нам озвучивали такие данные по численности населения: Китай - 1.2 миллиарда, Индия - 0.96 миллиарда. Сейчас, когда я пытаюсь нагуглить обновлённые данные, я вижу примерно следующее: Китай - 1.34, Индия - 1.18. Если в абсолютном значении можно хоть как-то говорить о примерно равном росте (хотя и тут Индия опережает), то в процентном значении все предельно понятно: населении Индии растёт быстрее, чем в Китае. При этом площадь Индии заметно меньше. Кстати, другие страны списка конкуренции не составляют - в США всего 310 миллионов.

К чему это я? К тому, что жизнь в Индии процветает. Нищета в стране ужасающая, коррупция зашкаливает, новые дороги строят только перед выборами (и то кое-как), но люди в целом довольны и счастливы (http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/20161126_woc989.png). Почему же? Я считаю, что виной всему природные и климатические условия.

Когда я был в Мумбаи на новый год, я почти каждый день ходил в определённом от отеля направлении. Возле ближайшего крупного светофора лежал бездомный старик. Чуть ли не каждый день я его там видел, лежащим на бордюре, а иногда и не один раз за день. Ночевал, очевидно, он тоже там. У него нет возможности умереть от холода. Он мог бы умереть голодной смертью, но и этого он не сделал. По крайней мере, на тот момент.

Большинство людей в Индии, по моим наблюдениям, мяса не едят. Кому-то, скорее всего, просто денег не хватает, но многие делают это по вполне религиозным убеждениям. В целом здесь это практически культ. На редкой пищевой упаковке не встретишь маркировки Veg/Non Veg. Так вот той еды, которая Veg, по моим опять же наблюдениям, здесь полно. Фрукты, овощи, выпечка из всевозможной муки, куча всяких разных круп, бобовых, приправы и специи. Тому бедняге просто периодически перепадало от ближайших закусочных. Ну и попадали иногда конечно же.

Эти два условия создают ситуацию, когда умирать, если можно так выразиться, резонно только лишь от грязи, инфекций и прочих болезней. Можно было бы ещё от обезвоживания умирать, но тут нет особых проблем с водой. Есть проблемы с её чистотой, но даже это постепенно улучшается. Например, я перестал ополаскивать бутиллированной водой вымытое под краном, и пока что ничего из-за этого не словил. Такие дела.

Индийский автопром

2016-12-30T00:00:00+01:00

Движение транспорта в Индии типично азиатское. Хотя нет, скорее, оно типично арабское, с примесью азиатчины. От арабов здесь хаос. Даже в крупных городах чем дальше от центра, тем меньше людей волнуют светофоры и зебры. Пешеходы решительно игнорируют красный свет, ждать - это не для них. Они могут ждать только пока машина проедет, а светофора зачем ждать. Переходить тоже можно везде, где переходится. Самое печальное - это постоянные гудки. Они сильно притупляют чувство опасности, обесценивают сами себя.

От Азии здесь обилие двухколёсного транспорта. Это и велосипеды тоже, но главное - скутеры и мотоциклы. Они самые наглые и главная помеха дорожному порядку. Потому что юркие и уверены, что везде могут и должы пролезть побыстрее. Там, где пролазится, конечно. С другой стороны, это компактный транспорт, и он сильно разгружает дороги. Это плюс.

Большинство автомобилей такси выглядят как или на фото внизу, или это компактные легковые хундаи. Есть ещё туктуки, но это по сути мотоциклетный транспорт, просто на трёх колёсах и с крышей. Но их, конечно, не меньше, чем всех остальных такси вместе взятых.

Грузовики ездят тоже и внушают немало уважения своим грозным видом. Почти все они тут местного производства, от промышленного индийского гиганта Tata. Автобусы тоже внушают уважение, но по-другому. Почти все они выглядят так, как будто ездят уже лет 50. Они не разваливаются, но это буквально несколько кусков металла, склёпанных между собой. Автобусы получаются квадратными и очень грозными. Между тем, они всегда весело и ярко раскрашены. Уступают по буйству оформительской фантации разве что пакистанским.

В остальном разброс по модельному ряду очень сильный. Особенно в богатых городах, таких как Мумбаи. И все, у кого есть в машине кондиционер, предпочитают устраивать там морозилку. Это нечто.

О контрастах

2016-12-28T00:00:00+01:00

Откуда в Индии вот эти знаменитые контрасты?

Тут нигде и ни в чём нет системы. Если вы житель городской - а их в России сейчас большинство - и привыкли давно уже к городской среде, то сильнее всего эта бессистемность бросается в глаза, когда речь заходит о городском благоустройстве.

В обустройстве даже самых крупных городов порядка нет. Отчасти это связано с тем, что население растёт достаточно быстро для того, чтобы хозяйская рука не успевала за ростом. Но всё равно, мне кажется, что эта рука слаба. Поэтому уличное освещение, брусчатка, пешеходные переходы - они то есть, то их нет. Поэтому вывести пестрят на порядок хуже, чем в современной Самаре. Поэтому рядом сосуществуют надземное метро с новыми лифтами и блестящими перилами лестницы и цирюльни, размещённые в самых настоящих шалашах, заваленных к тому же сверху всяким мусором.

Всё кругом от этого пестрит и душисто пахнет. Практически как у цыган. Такие они, индийские контрасты.

С рождеством!

2016-12-25T00:00:00+01:00

С католическим Рождеством всех причастных! Ну и с Ханукой!

Так получилось, что в основном этот блог появящен Индии (как минимум, на половину). Путёвым заметкам, связанным с передвижениями по этой удивительной стране, с познанием её особенностей, культуры и обычаев. Не буду отступать от этого условного правила. В этот раз нас ждут новые рассказы про ГОА, Мумбаи, а может быть, и про восточное побережье тоже.

Пока что единственной стабильной проблемой остаётся связь. Если в целом по стране за пару лет она развилась очень сильно (теперь 4G в крупных городах почти везде, например), то в основном моём месте обитания всё по-прежнему печально: даже 3G ловит не так стабильно. Внезапно на выручку пришла хитрая функция мобильного роутера, которую я почему-то не заметил сразу. Он умеет работать в виде WiFi-рипитера и переключаться на раздачу 3G только когда рядом нет никакой известной ему WiFi-сети. Крайне полезно.

Оставайтесь с нами.

Впечатления от Кочи, Керала

2016-03-18T00:00:00+01:00

Кочи - это один из городов Кералы, одного из двух самых южных индийских штатов. Он находится на западном побережье (как и штат Гоа) и состоит, помимо прочего, из нескольких островков. Мне выпала возможность пожить на том из них, который называют чаще всего Форт Кочи, хотя форт - это не весь остров. В моём представлении этот кусок города похож на хорватский Трогир (его замковую часть) в сугубо индийском варианте. Можно даже сказать, южно-индийском.

Тут очень жарко. Жарче, чем в Гоа. Там ночью даже в марте может быть какое-то послабление. Тут - нет. Близость воды тоже даёт о себе знать. Кажется, что здесь почище и поопрятнее. Например, многие улочки здесь имеют пешеходные дорожки по краям. Однако, не стоит забывать, что это всё ливнестоки, прикрытые плитами, и в этих ливнестоках постоянно копошатся крысы.

Очевидно, что размах туристической деятельности здесь не соответствует количеству туристов. Пока что. Туризм только набирает обороты. Хоть и пишут в статьях, что он развивается с восьмидесятых годов прошлого века, по факту на улицах бледнолицых мало. Но людей в стране много, слухи распространяются быстро. Количество людей, которые ломанулись в это дело, сразу стало слишком велико. Впрочем, не буду спорить с тем, что другие места могут быть облюбованы сильнее.

Здесь не продают алкоголь так свободно, как в том же Гоа. Здесь много мусульман (больше, чем в Гоа). Здесь много людей занято не в туристической сфере: они работают на рыбной ловле, перевозках, разном фабричном производстве. Вообще, это можно понять. Ведь штат достаточно большой и при этом плодородный. Здесь одна из самых высоких плотностей населения по стране и самый высокий уровень образования.

Внезапно тут оказался Uber. Хотя в официальном списке поддерживаемых городов на момент моего визита Кочи не значился. Рикши тоже имеются. Их транспорт окрашен не в зелёно-желтый, а в чёрно-жёлтый. Цены позадирать они любят точно так же, как и везде. Убер часто оказывается выгоднее. Но приставал здесь почти нет (если сравнивать с Дели), в основном, это лишь продавцы сувениров.

Забавно, что когда я смотрел на карту покрытия сотовой сети в прошлом году, у 4G было три крохотных кусочка в районе Бангалора. Сегодня вывески про доступный 4G висят ка каждом шагу. Прогресс не остановить! Даже в Индии, даже в Керале, даже в Кочи.

P.S. Сегодня меня догнали на улице, чтобы вернуть сдачу в 10 рупий! Вот вам несколько фотографий местности по такому случаю.

Этот блог про Индию

2016-03-12T00:00:00+01:00

Когда третий год подряд едешь в Индию, у тебя, скорее всего, спросят про то, а чем она так нравится. А когда спросят, поневоле и сам задумаешься. С течением времени понимание проходит разные этапы.

Сначала думаешь о красоте. В Европе есть классическая красота. Это чистота, благоустроенность, архитектурные блески. В Индии (и в Азии, подозреваю, вообще) есть красота экзотическая. Можно смело даже сказать, дикая красота. Да, всё так неустроено, развалено. Да, есть грязь и разруха. Но ведь в жаркой стране при этом всё, скорее всего, цветёт и бурно пахнет. Там есть на что отвлечься. Где ты ещё столь бурные эмоции получишь! В этой смеси как раз видится какая-то своя красота, извращённая.

Чуть позже приходит ощущение свободы. Это принципиально новый этап. Он открывается, если побыть там чуточку подольше. В цивилизованном мире все социальные процедуры строго регламентированы. Ты всё наперёд знаешь о том, как, когда и куда будешь перемещаться, что будешь там делать. Ты даже можешь арендовать машину, сесть за руль и отправиться куда-то. Но маршрут твой будет строг. Возможность сесть на байк и отправиться на рынок на 10км севернее или в какую-нибудь едальню на 5км южнее дарит немного иное ощущение. Эти вещи формально даже похожи в чём-то друг на друга, но надо всё-таки попробовать несколько раз самому, чтобы лучше прочувствовать разницу. А если не удастся почувствовать самому (например, ты знаешь, что должен работать, и не можешь никак отвлечься от этого), можно просто посмотреть на других людей.

Следующий этап уводит нас в философию. В развитых странах плотность населения мала и численность снижается. В развивающихся странах плотность населения велика, а численность этого самого населения постоянно растёт. Тут просто огромное количество людей. Особенно в Индии, ведь она вторая по численности страна в мире! Людей здесь как грязи. Да и грязи так много во многом именно поэтому. Нищие районы городов сменяются чуть более благополучными, а те потом сменяются ещё более нищими. Везде есть свои трущобы. Тут не удаётся отвернуться от ощущения того, что человек - это пылинка даже в рамках нашего бренного мира (не говоря уже о вселенной, ага), а жизнь его - малозначима. В любой момент с тобой, по идее, может случиться что угодно, и никому не будет до этого дела. Это, безусловно, рождает некоторое чувство тревоги, боязни за своё благополучие в этой людской мясорубке. Но если не развивать в себе фобий, то чувство будет несильное. Оно лишь подарит тебе скромную, но стабильную дозу адреналина, с которой вместе ты и будешь перемещаться по лабиринтам судьбы.

Впечатления от Хельсинки

2016-01-05T00:00:00+01:00

Холодно. В Финляндии холодно. Страна северная. Климат там особый, хоть и пишут, что континентальный. Поэтому -5 зимой воспринимается как все -20. Тем более, если снега нет на улицах. А в этот раз снег осел в городе только третьего января. При всем этом частенько было видно финнов, перебегающих или быстро идущих по улицах в пиджаках, а то и вовсе в футболках. Видимо, натренированы.

Темно. Говорят, что летом в Хельсинки солнце не успевает садиться. Но в конце декабря в 9 утра ещё темно, а в 15 уже темно. Крайне трудно застать световой день. Большая часть активности проходит в тёмное время суток. Но в центре города это даже не гнетёт - там ярко и красочно, особенно в новогодние дни.

Дорого. Даже если отбросить чудовищный курс евро по отношению к рублю, Хельсинки - далеко не самый дешёвый город в Европе. Я недавно пообедал примерно на 3 евро в соседнем от офиса здании. А там на эти деньги не везде можно даже кофе попить. Обычно кофе стоит от 1.5 до 5 евро, проезд в автобусе - 3, пригородный поезд - от 5 до 8 в зависимости от удалённости конечной точки поездки, самый простой хлеб - около 2, 95 бензин - около 1.3 за литр, какой-нибудь сэндвич/бургер - от 7 до 10. Билеты в посещённые музеи стоили от 10 до 12 евро, но был в планах один за 22. Отдельного внимания заслуживает кафе со шведским столом, где за 10 евро можно было есть от пуза еду хорошего (по нашим меркам) качества, пусть и столовскую.

Безопасно. Похоже, что люди там везде чувствуют себя спокойно, ничего не боятся. В торговым центрах я не видел сотрудников службы безопасности ни разу. На улице полицию - редко, на вокзалах, в аэропорту - крайне редно. Я несколько раз ездил в пригородном поезде, каждый раз покупал билеты, каждый раз видел прогуливающегося по вагонам смотрителя поезда и кондуктора по совместительству. Но ни разу никто не сделал попытки проверить у меня билет. На катке в центре города никто не попросил у меня залога за коньки в прокате, попросили просто 6 евро. При этом похоже, что никто особо не дебоширит. Стекла на остановках, фонари и витрины не бьют, бутылки на улицах - тоже. Хотя под новый год, конечно, видел. Но даже на главной новогодней площади полицейских было по минимуму.

Удобно. Не всё современное искусство, представляемое финскими (и вообще скандинавскими) творцами кажется мне понятным. С дизайном тоже не всегда гладко. Но бросается в глаза тот факт, что функциональность в этом мире имеет приоритет над внешним видом, экстерьер зданий не столь важен, сколько интерьер. Шикарные отели в центре города выглядят невзрачно снаружи, но внутри продуманы до мелочей. Общественный транспорт, казалось бы, ничем особо не примечателен. Но схема его работы отлажена так, что вмешательства людей почти не требуется, всё работает само, автоматически, точно по графику. Отель, в котором я жил, не имеет ресепшна: доступ в номера и другие помещения осуществляется по индивидуальным кодам, которые активны только в период проживания гостя. На горнолыжную базу я смог добраться на общественном транспорте: сначала на пригородном поезде, потом на автобусе от ж/д станции. Дольше всего пришлось идти от автобусной остановки. Только потому, что расписание в выходные дни чуть разрежено и автобусы до некоторых мест не ходят или ходят реже.

Модно. Даже собака на прогулке (к слову, в джемпере и куртке) в Хельсинки может выглядеть так модно, как ты не будешь выглядеть никогда. Стиль, конечно, на каждом шагу ощущается.

Чисто. Несмотря на множество производств и обилие транспорта город считается очень чистым. Это чувствуется. Отдельного внимания заслуживает гениальное решение для улиц. Вместо песка в перемешку с говном или дорогого и едкого реагента улицы посыпают обыкновенными мелкими камнями. Итог: грязи нет, из помещений случайно попавшие камешки выметаются элементарно и улицы не скользкие. То, что нужно! Простота и эффективность.

Из рубрики "занимательные советы психологов"

2015-11-24T00:00:00+01:00

Липкость развивается от вот этого вечного: дай, дай, дай, мало, еще, еще, ням-ням, вкусно, но мало. Вторая сторона уже ничего не хочет вам давать, а вы ждете, вам охота, вам надо, вы замерли в позе попрошайки. Заметив это за собой, вспомните о самоуважении и о том, что никто не обязан вам давать любовь, если не хочет, вся радость любви в свободном и взаимном обмене. Попробуйте сделать так, чтобы человек вас захотел, но для этого используйте свою любовь как стимул для своего активного роста. Все, кто влюбившись, умудряются начать себя прокачивать, как правило получают взаимность. Это волшебный эффект правильного подключения, о котором я еще буду рассказывать.

Горький про мещанство

2015-11-15T00:00:00+01:00

«Мещанство — это строй души современного представителя командующих классов. Основные ноты мещанства — уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить себе все, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей.

Но объясняет мещанин не для того, чтобы только понять новое и неизвестное, а лишь для того, чтобы оправдать себя, свою пассивную позицию в битве жизни. Отвратительное развитие чувства собственности в обществе, построенном на порабощении человека, может быть, объясняется тем, что только деньги как будто дают личности некоторую возможность чувствовать себя свободной и сильной, только деньги могут иногда охранить личность от произвола всесильного чудовища — государства. Но объяснение — не оправдание. Современное государство создано мещанами для защиты своего имущества — мещане же и дали государству развиться до полного порабощения и искажения личности. Не ищи защиты от силы, враждебной тебе, вне себя — умей в себе самом развить сопротивление насилию.

Жизнь, как это известно,— борьба господ за власть и рабов — за освобождение от гнета власти. Темп этой борьбы становится все быстрее по мере роста в народных массах чувства личного достоинства и сознания классового единства интересов.

Мещанство хотело бы жить спокойно и красиво, не принимая активного участия в этой борьбе, его любимая позиция — мирная жизнь в тылу наиболее сильной армии. Всегда внутренно бессильное, мещанство преклоняется пред грубой внешней силой своего правительства, но если — как мы это видели и видим — правительство дряхлеет, мещанство способно выпросить и даже вырвать у него долю власти над страной, причем оно делает это, опираясь на силу народа и его же рукой.»

Из рубрики "занимательные советы психологов"

2015-10-28T00:00:00+01:00

Самооценка остается зависимой, пока человек имеет инфантильную привычку кормиться одобрением (!!). Вот эта вот мысль “человеку обязательно нужны поглаживания!” - может стать злокачественной, если превратить ее в принцип. С отказа от избытка простых сахаров начинается правильное питание самооценки. Если вы радуетесь, когда вас хвалят, а от обожания впадаете в эйфорию, если вы ждете одобрения, если вы часто вешаете свои фото, с замиранием ожидая лайков, если вы грустите, когда вас давно не хвалили, ваша самооценка питается исключительно сладкой газировкой. Ваше эго жиреет, слабеет, вы никак не можете работать над собой. Вы аддикт, и ваша жизнь состоит из коротких взлетов и продолжительных падений. Вас швыряет туда-сюда и на ноги вы встать не можете.

Сами вы должны очень четко понимать, какой вы есть в глазах других. Вы не должны ошибаться. Вы должны понимать, что вы 1)вы безразличны всем тем, чьи интересы напрямую с вашими не пересекаются, вы для них - почти пустое место, 2)взгляд людей на все субъективен и предвзят, и на вас конечно тоже, 3)вас хвалят, если вы полезны почему-то, ругают, если вы вредны, оценка вас зависит от множества обстоятельств, 4)никто вами не восхищен безусловно, кроме тех, кто вас любит, то есть опять же - субъективно, 5)условно восхищены вами те, кому вы полезны для собственного их удовольствия, но как только уйдет удовольствие, уйдет и восхищение. И т.д.

Некоторые факты 2

2015-04-22T00:00:00+02:00

В Гоа постоянно (регулярно) отрубают электричество. На глобальной карте стран этот штат всё время обозначают как придаток к Махараштре. Столица Махараштры - Мумбаи. В Мумбаи есть свет даже в сезон дождей. А в Гоа даже в туристический сезон редкий день выдаётся без отключений электричества. Однажды начинавшийся ливень сопровождался тут порывами ветра. Сравнительно сильными порывами. Ветром на ЛЭП повалило деревья, и свет отключили до утра следующего дня.

Здесь очень много собак. Понятно, что священное животное в Индии - это корова. Коровы и в Мумбаи по улицам спокойно ходят. Крайне спокойно, надо сказать. Никто их, как правило, не обижает, все стараются объезжать. Поэтому они невозмутимо спокойны всегда. Но вот собак особенно много на побережье. Породистых почти нет. Есть куча много раз перемешанных генов. Некоторые собаки якобы одомашнены, охраняют дома своих хозяев. Другие просто обитают на улицах или пляже. Клянчат еду в пляжных заведениях, балдеют на песочке целыми днями. Там же и гадят, надо сказать.

Индусы - народ необязательный. Такой штуки как пунктуальность для них как будто не существует вовсе. Можно назначить таксисту поездку через час, а потом узнать, что он получил другой заказ и уехал. Негодовать по поводу опозданий в 5-10-15 минут в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Некоторые люди говорят, что попытки существовать здесь по своим четким схемам нужно оставить. Нужно, дескать, плыть по течению и относиться ко всему максимально спокойно.

Некоторые факты

2015-04-20T00:00:00+02:00

В Индии очень популярен двухколёсный транспорт. Это не о велосипедах даже, а скорее о мотоциклах и скутерах. Климат позволяет использовать их весь год. Здесь сигналят не чтобы предотвратить неминуемое ДТП, а чтобы проинформировать о своём манёвре. Делают это в итоге постоянно. Здесь очень любят ездить с дальним светом по вечерам и ночам. Здесь люди часто забывают выключать сигналы поворота. Не только туристы, но и местные забывают. Здесь есть светофоры, переходы и регулировщики, но никто не стесняется переходить дорогу в любом доступном месте.

Самые многочисленные по приверженцам религии в Индии - это индуизм, ислам и христианство. При этом в целом по Индии на втором месте после индуистов находятся мусульмане, а в Гоа - христиане. То есть мусульман много. А индуистов ещё больше. Почти везде возле унитазов есть краны для подмывания. Это рождает иллюзию чистоплотной нации. На самом деле, это не так, то есть так бывает, но редко. А в остальном для индусов вполне нормально есть на полу, подстелив газету, или, уронив булку на землю на рынке(!), разок обтереть её об рубашку(!) и закинуть обратно в корзину с другими булками.

Туристический сезон в Гоа (и во многих других местах) начинается ещё до нового года. А к апрелю он заканчивается. Дожди в апреле лить не начинают, но становится жарко, а в других штатах - ещё жарче. Туристов остаётся мало, а тех, что остались, на экскурсии уже не возят. Так как туристов становится резко меньше, держать персонал во многих заведениях становится невыгодно, и их закрывают на межсезонье. Чем занимаются эти работники в это летнее вреимя, не очень ясно, но факт остаётся фактом: дождей ещё нет, а места вымирают.

Медицина

2015-04-17T00:00:00+02:00

Считается, что в Индии сильно развита медицина и производство лекарств.

В Индии есть народная медицина, которая называется аюрведой. Многие медицинские и околомедицинские услуги носят соответствующие названия (например, аюрведический массаж). В крупных аптеках бывает так, что под аюрведические средства лечения отводится целый этаж. На практике всё это означает, что в обычной аптеке - не самой крупной - две трети лекарств могут оказаться всякими травяными препаратами или какими-нибудь биологическими добавками. Остальная треть препаратов всё-таки будет таблетками, сиропами и прочим. Надо сказать, что стоят они действительно мало, а качество имеют весьма приличное. Поэтому можно считать, что у индусов есть подспорье для того, чтобы быть здоровой нацией.

Говорят, что тут огромное число неприкасаемых (больных проказой). Для Индии это мизерный проент населения, но по нашим меркам - жутко много. У этих людей нет средств на хоть какие-то лекарства или лечение. Точно так же, как их нет у бедных стариков. Со стариками отдельная тема. В Индии нет никакого социального страхования. Поэтому если у пожилых людей нет детей, вставших на ноги и способных о них заботиться, то таким старикам, можно сказать, кранты. Однако, если о тебе есть кому заботиться, то ты можешь неплохо существовать на старости лет. Поэтому здесь легко можно увидеть достаточно бодрых людей, которым уже за 80. Конечно же, многие просто не доживают до этого возвраста из-за нищеты и лишений.

Быть здоровыми людьми индусам помогают тёплый климат, обилие различных фруктов и овощей, растущих по всей стране, и специи. Считается, что острая еда, богатая всякими специями, служит защитой от инфекций. Не знаю, насколько это соответствует истине. Мне такую еду есть тяжело, за “пикантностью” совсем не ощущается вкус, чувствуется только острота, переходящая в горечь. Но индусы довольны. Оптимальная для меня по остроте еда у них считается no spicy.

Кстати говоря, тут неподалёку есть juice center. Их вообще немало кругом разбросано. Но это один из самых известных в Гоа, а главное, один из самых дешевых. Так вот я там уже успел попробовать там: яблочно-морковно-свекольный, клубничный, сок гуавы, мандариновый, гранатовй, сладко-лимонный, сок киви и сок папайи. Всё это стоит не особо дорого. В несколько раз дороже тех 2-3 видов фрешей, которые продают нам.

Индусы

2015-04-09T00:00:00+02:00

Что можно сказать об индусах?

Я, как многие (не все) российские туристы, к новым местам и условиям обитания отношусь, прежде всего, с опаской. Поэтому первое, что бросается в глаза лично мне, - это тяга индусов к быстрой наживе. Дели был первым индийским городом, в который я попал в этот раз. Он показался мне просто рассадником всяких разных мошенников. Но это тема отдельного большого разговора. Видимо, когда в не самой большой по площади стране живёт более миллиарда человек, все просто не могут жить в достатке.

Тот факт, что, по крайней мере, в курортных регионах многие индусы пытаются нажиться на туристах, сомнений не оставляет. Придёшь один день смотреть сумки - цена 1500. Завтра придешь - 3000. При этом обманщиком продавец оказывается не очень хитрым. Напомнишь ему, что вчера цена была вдвое меньше, и он больше не сопротивляется. А в другой раз сделаешь вид, что уходишь, и всё: человек чуть ли не плачет, просит тебя вернуться. Он готов уступить и согласен на твою цену, если только она не отличается от первоначальной на пару порядков.

При всём этом индусы - народ очень радушный. Понятно, что тебя постоянно называют my friend потому, что хотят что-либо впарить. Но в самых простых ситуациях люди обычно стремятся помочь, подсказать, делают это просто так. На самом деле, многими движет интерес общения с белым человеком, но тем не менее. Посмотрите как-нибудь на то, как индусы (даже те, кто постоянно живёт рядом с морем) резвятся вечерами в прибрежных волнах. Это сплошное умиление.

Английский язык считается в Индии вторым государственным, что не удивительно, если вспомнить историю страны. Пусть дилекты самого индийского различаются среди штатов, второй официальный язык неизменен. Многие на нём говорят, хотя делают это только так, как могут (сильный акцент). Но и говорят-то не все. Вообще, здесь немало школ, колледжей и других учебных заведений. Однако неграмотных людей при этом хватает. В итоге среднестатистический индус не производит впечатление человека, с которым хочется общаться. Иметь какое-то дело можно, но не более того.

Разумеется, из этого есть исключения, и их масса. Люди, в доме которых я живу в данное время, производят невероятно положительное впечатление. Хозяин - индуист, занимается починкой мотоциклов прямо у себя во дворе и известен за это на весь посёлок. Хозяйка - христианка, воспитывает двоих детей (младший вроде как на домашнем обучении) и ведёт хозяйство как врутреннее, так и по сдаче комнат в аренду. Оба сравнительно хорошо говорят на английском, вежливые, приветливые.

Так получилось, что это место оказалось первым за 3-4 недели путешествий, где я почувствовал себя в относительной безопасности и смог наконец расслабиться.

Курортный сезон

2015-04-07T00:00:00+02:00

Считается, что к началу апреля туристический сезон в Гоа заканчивается. Многие гиды (хотя точнее сказать экскурсоводы) даже говорят, что в апреле уже начинаются дожди.

Практика показывает, что к апрелю заканчивается скорее курортный сезон. Да, ветры становятся заметны. А глядя на море и волны, совсем трудно это игнорировать. Но температура при этом, как ни странно, стабилизируется. Днём становится умеренно жарко, а вечером - вполне себе прохладно. Туристов в больших количествах уже не возят, поэтому и экскурсий не водят так, как в феврале или марте. Но вы спокойно можете отправиться куда угодно самостоятельно: на местных автобусах, такси или даже на мотоциклах.

Я смотрю прогноз на ближайшую неделю и не вижу впереди никаких дождей. Да, тут может быстро всё поменяться. Но всё-таки не стоит так слепо верить официальной версиии. =)

Блог ревайвл

2015-04-06T00:00:00+02:00

Чуть более двух лет прошло с момента последней публикации в этот блог.

В какой-то момент ручонки мои дошли до этой папки с целью перебрать инструменты и выяснить, работает ли эта схема всё ещё, жив ли бложик мой несчастный. А раз уже так сложилось, что я вот уже почти два месяца живу в Гоа, то у меня есть материал, на котором можно потренироваться в публикации новых постов.

Итак, постараюсь в ближайшее время поделиться некоторыми наблюдениями и впечатлениями.

Прочитано в газете

2013-01-18T00:00:00+01:00

Не знаю, где ещё можно найти для этого место лучше, чем здесь. Но поделиться надо.

Важно, что ты достойно служишь великому общему делу. И обладаешь за счёт этого тем качеством жизни, определяемым словом “быть”, без которого количество жизни, определяемое словом “иметь”, – это суррогат жизни. То есть жизнь, лишённая счастья и пытающаяся компенсировать отсутствие счастья разного рода материальными удовольствиями.

Кстати, компенсировать отсутствие счастья можно не только материальными, но и иными удовольствиями. Культурными и даже духовными. Но это всё равно будут всего лишь компенсаторные суррогаты. Потому что счастье – это возможность плыть вместе с другими в чистом море всенародного труда. И ощущать себя чистым ручейком труда, втекающим в это великое море.

Что думаете? Резонно?

Новый бложик стартует здесь

2011-11-25T00:00:00+01:00

Наконец удалось запилить бложик. С использованием механизма хостинга Github для статичных страниц. Сами страницы генерируются с помощью гем-сервера jekyll, а посты пишутся на языке разметки markdown.

Надо сказать, что идею подобного обустройства персонального блога я спёр у CTO компании, в которой нынче работаю. Сам он позаимствовал её у автора jekyll. А различные плагины для jekyll, кстати говоря, можно брать оттуда же.

Плагин для подгрузи фотоальбомов заданного юзера из flickr я решил заменить на аналог, работающий с picasa. Поскольку готового варианта для него не нашлось, а плагин, который предлагает сам гугл, приспособить никак не удалось (просто потому, что я не знаю, как прицепиь плагин к jekyll-приложению), пришлось соорудить гем, и взять на себя почётную роль автора. Теперь он доступен каждому, а называет просто: google-picasa.

Рассказывать про то, как устроен и работает сам jekyll, я не буду. Хотя работает он здорово. Просто про это уже хорошо написано тут и тут. Так что всем удачи.